Bygga 4-link på en 944

[Magistern]

Hej. Går i tankarna att investera i en 4-link att hänga upp min Ford 8.8"-axel. Jag har tittat lite på diverse alternativ till att slippa kapa sönder och göra om hela bakramen. Funkar en sk streetlink nåt vidare för dragrace? Är det värt att kasta min enkla stege och istället bygga en ihopkompromissad 4-link?

[hauge]

"sk streetlink" Vad är det för något ?

Fyrlink är ju ganska bra pga justerbarheten. Nackdelen är bök att få till den och och att det gärna fjädrar i grejerna så att man inte får så konstant pinjongvinkel.

Själv har jag en 8.8" med "3-link", alltså med momentstag (som på 3 gen http://www.pro-touring.com/attachment.p ... 1325251343 ).
Fästena till momentstaget är fastsvetsade i klumpen på min. Denna lösningen verkar dock inte vara den bästa för både gata och race. En fördel dock är att man kan ha en skraltig bakdel på bilen och ändå ha mycket effekt eftersom momentet från bakaxeln flyttas fram till växellådsbalken.

Med kort momentarm får man bra downforce i starten, det är bra. Men på gatan vill man inte att baken på bilen skall resa på sig när man gasar, eller sjunker vid motorbroms. Jag kör med setup exakt som på bilden (bilden är från en monza som jag har, inte camaro. Jag känner att baken på bilen reser sig lite vid race i starten så helt åt skogen är det inte med lång momentarm.

[therealpinto]

Ska man vara petig är Monza/Camaro (bilden ovan) inte samma sak som trelänk, utan det kallas torque arm.

Trelänk är precis som en fyrlänk fast med bara ett stag på översidan (oftast).



Fördelen är främst att man slipper binding som en fyrlänk lider av. Men det ensamma övre staget får ta dubbla belastningen jämfört med en fyrlänk så både staget och infästningarna måste vara kraftigt.

Om man använder en ensam stege i mitten på en 740/940 (som ersätter de två momentstagen som finns original) så får man i praktiken en torque arm, fast en ganska kort sådan. Det kan ge bekymmer med hjulstuds vid inbromsning.

Torque arm är egentligen en riktigt bra lösning om man bara lär sig hantera dess egenheter. Den måste också normalt sett kunna röra sig lite framåt/bakåt i det främre fästet eftersom armen och bärarmarna (stagen ute vid hjulen) vill röra sig i olika bågar vid fjädring.

Gustaf

[Magistern]

"sk streetlink" Vad är det för något ?

Fyrlink är ju ganska bra pga justerbarheten. Nackdelen är bök att få till den och och att det gärna fjädrar i grejerna så att man inte får så konstant pinjongvinkel.

Själv har jag en 8.8" med "3-link", alltså med momentstag (som på 3 gen http://www.pro-touring.com/attachment.p ... 1325251343 ).
Fästena till momentstaget är fastsvetsade i klumpen på min. Denna lösningen verkar dock inte vara den bästa för både gata och race. En fördel dock är att man kan ha en skraltig bakdel på bilen och ändå ha mycket effekt eftersom momentet från bakaxeln flyttas fram till växellådsbalken.

Med kort momentarm får man bra downforce i starten, det är bra. Men på gatan vill man inte att baken på bilen skall resa på sig när man gasar, eller sjunker vid motorbroms. Jag kör med setup exakt som på bilden (bilden är från en monza som jag har, inte camaro. Jag känner att baken på bilen reser sig lite vid race i starten så helt åt skogen är det inte med lång momentarm.

Idag har jag bilen upphängd så som du beskrivit. Med orginalbakaxeln 1031. Jag har liksom gjort en kopia på bakaxeldelars stag men betydligt kraftigare och med uniballs. Se bilderna nedan.

Jag har funderat på att försöka få till ett liknande stag idag. Jag tycker det har fungerat hyffsat faktiskt med grepp och så. Vad får jag för fördelar med en längre momentarm? Idag sitter den främre infästningen av torquearmen på samma ställe som orginal, dvs i "mittbalken".

Har du några bilder på hur du svetsat i din 8.8"are? För klumpen är ju i gjutjärn och inte svetsbar. (brukar inte bli så bra att svetsa i gjutjärn.)

[hauge]

Ja Pinto, det är skillnad mellan 3-link och momentstag, du har rätt. (fast jag ryser när jag ser balken som skall ta upp kraften från den 3:e "linken" på bilden )

Gjutjärn är en tråkig benämning eftersom det inte säger så mycket. (en del verkar likställa det med gråjärn).

Bakaxelhuset är gjort i segjärn ( nodular iron på engelska) som gjuts. Segjärn har skaplig hållfasthet och kan legeras upp så att det klarar 700-800Mpa. Skillnaden (den stora) mellan segjärn och gråjärn är att i gråjärn ligger kolet som nålar och i segjärn ligger kolet som små sfärer. Gråjärn har dålig hållfasthet och används inte till hårt belastade konstruktioner. det används gärna till t.ex maskinfundament då gråjärn dämpar vibrationer bra.

Segjärn (bakaxelhuset) är svetsbart. Esab rekommenderar pinnelektroder med hög nickelhalt. Det vanligaste verkar vara 40% och 70% nickelhalt. Man svetsar ett par cm och pickar/bankar på svetsen medans det svalnar för att jämna ut/ta bort spänningar. Sen svetsar man ett par cm till osv. När det svalnat så man kan lägga handen på utan att det gör ont så är det läge för nästa sträng. Eftersom jag inte kan svetsa pinne, annat än "slabba på lite" så lämnade jag iväg svetsjobbet på bakaxelhuset till ett proffs och han gjorde som beskrivits ovan. Angående elektroderna gick jag till den lokala svetsåterförsäljaren och köpte på lösvikt så många som svetsaren trodde skulle gå åt. Svetsåterförsäljaren antydde också att det skulle funka med rostfri tråd i en vanlig MIG/MAG .

Jag hittade en gammal tråd jag lade upp och berättade om jobbet och lade med lite bilder
http://forums.h-body.org/viewtopic.php?f=8&t=24512

[hauge]

Jag skrev lite om för o nackdelar med kort/lång momentarm. Med risk för upprepning:

En kort är bra i starten vid race eftersom den korta hävarmen lyfter upp bakvagnen när hjulen överför kraft och på så vis ökar kontakttryck mellan däck och underlag. Man får alltså inte spänna upp chassiet i förväg för mycket vid startplatsen genom att både gasa o bromsa innan det blir grönt för då har bakvagnen redan rest sig innan start och man tappar vinsten med kort hävarm.

I realiteten dock, åtminstone på min bil (med lång hävarm) både gasar o bromsar jag innan grönljus, men inte mycket. Min turbin har en stallspeed på runt 2400-2600 varv (beroende på motor) och innan start så håller jag mig på knappt 2200 rpm. Då spänns chassiet upp, men inte tillräckligt för att bakdelen på bilen skall resa sig nämnvärt. Resningen vill jag ha när jag släpper broms och gasar vid grönt. Det har funkat bäst för min bil.

En lång momentarm ger inte samma chassieffekter och är bättre för körning på gata. Bakvagnen reser eller sjunker inte så mycket vid gas och motorbroms. Bakhjulen släpper inte lika lätt vid inbromsning.
En nackdel som jag upplevt med min bil med lång momentarm, kanske fel, men jag upplever det så är att den långa momentarmen är infäst så pass långt fram att vid hård inbromsning så får frambromsarna ta upp mer bromskraft än med en "vanlig" bil.Det känns som om nosen på bilen dyker mer än vad som är brukligt på bilar.

det göttigaste med den långa momentarmen (risk för upprepning igen) är att jag inte upplever att chassiet på bilen vrider sig. jag hade en 245 Turbo en gång och där kände jag att ojoj, här vrider sig hela bileländet när jag tog ut stort moment. Med chevan så upplever jag ingen vridning av chassiet utan det trycker bara på bakifrån. Ingen vridning i bakvagnen alls upplevs. Jag har också blivit tvungen att montera rektangulära balkar från infästningen av bärarmarna till bakaxeln till framvagnen. (Falsarna till trösklarna hade börjat vika sig/deformeras pga krafterna i längdsled).

[therealpinto]

Magistern, är framkanten av ditt stag fast eller kan det glida framåt och bakåt?

Något man alltid bör testa i en upphängning är att hissa den genom fjädringsrörelsen och genom krängning, utan fjädrar monterade. På så sätt kan man kolla att man inte har någon binding, låsning. Låsningar brukar vara ett grymt effektivt sätt att få oförutsägbara egenskaper

En nackdelen med torque arm är som sagt att den kan ge sämre grepp (hjultryck) i bakvagnen vid inbromsning. En variant för att hantera det är "de-coupled torque arm", där det staget bara tar accelerationskrafter, och ett annat, övre stag, tar bromskrafterna.



http://www.unbalancedengineering.com/Camaro/TA/

Gustaf

[Magistern]

Magistern, är framkanten av ditt stag fast eller kan det glida framåt och bakåt?

Det är fast. Det kan ej glida framåt/bakåt. Har dock funderat på att konstruera det nya så...

[therealpinto]

Min åsikt är att det måste kunna röra sig framåt/bakåt, och att det måste vara ledat. Dina uniballs i bakkant ledar ju aldrig (där rör det sig inte), medan skruven/gaffeln i framkant blir det som ska leda när det fjädrar (om inte bussningen tar rörelsen?).

Gustaf

[Nova Jörgen]

Hej. Går i tankarna att investera i en 4-link att hänga upp min Ford 8.8"-axel. Jag har tittat lite på diverse alternativ till att slippa kapa sönder och göra om hela bakramen. Funkar en sk streetlink nåt vidare för dragrace?

Det som tillverkarna kallar för "Street Link" är oftast en enklare variant på ett 4-link med färre justermöjligheter t.ex.enklare hålbild i plattorna och stag som är gängade direkt i rören i stället för att använda riktiga svetsändar oftast är allt gjort klenare dimensioner också.

Är det värt att kasta min enkla stege och istället bygga en ihopkompromissad 4-link?

Svaret är enkelt NEJ!!

Anledningen till svaret är lite mer komplicerat.
Till att börja med så tycker jag att du fått sakliga och korrekta svar och synpunkter från Gustaf och hauge...fast jag tycker att dom missar frågeställningen litegrann. Ordet är DRAGRACE. Nu känner jag till Magisterns bil lite och det borde nog stå Dragrace/STREETRACE i stället

Först av allt ett Korrekt byggt 4-link är utan tvekan det bästa allternativet. Det sviktar inte, och med rätt längd på stagen och lika långa stag så ändrar sig pinjongvinkeln väldigt lite.

Ett komrpomissat och felaktigt byggt 4-link ställer nog till mer problem än din "stege"

Den stora nackdelen med "stegen" är bristen på justermöjligheter, för att anpassa den delen av chassit till rådande förhållanden. Gustaf påtalar EXAKT samma sak som jag redan har sagt till dig, stegen behöver vara rörlig i längdled i framkant. Bulten som går genom fyrkantsrören i framkant borde inte sitta där. Med en Torquearm behöver man helt riktigt anpassa längden och infästningspunkterna enligt syftet med bilen. Vilket hauge och Gustaf redan varit inne på.

Vill du ha dom bästa förutsättningarna för att accelerera rakt fram så är du tvungen att göra avkall på lite andra vägegenskaper. Du får helt enkelt anpassa ditt körsätt efter det.

Främre Infästningspunkten på "stegen" eller skärningspunkten IC ( Instant Center för dom som undrar) på 4-linket är det som till största delen avgör hur bilen och bakvagnen vill bete sig. ICs placering i höjd och längdled i förhållande till bilens Centrala tyngdpunkt är den avgörande faktorn.

Vill du åka fort raktfram så är ett 4-link ett mycket bra alternativ. På en del 4-link kit så finns möjligheten att sätta stagen parallellt med varandra. Det är bra om du vill få en något gat/åk-vänligare funktion.

Mät och väg bilen så du får fram centrala tyngdpunkten och neutrallinjen så har du lite mer fakta när det är dags att justera eller bygga om.

Jag har glömt om du bytte stötdämpare och vad det blev för några. Hur funkade det om du byte?

Ha de' allihopa...

[Magistern]

Mät och väg bilen så du får fram centrala tyngdpunkten och neutrallinjen så har du lite mer fakta när det är dags att justera eller bygga om.

Hej Jag kör fortfarande på mina bilstein sprint bak. Det har funkat bra men allt eftersom sommaren fortlöpte så blev slicksen torrare och fästet försvann. I början av sommaren var det sjukt bett asså! Var kan jag väga bilen och sånt?

[Nova Jörgen]

Mät och väg bilen så du får fram centrala tyngdpunkten och neutrallinjen så har du lite mer fakta när det är dags att justera eller bygga om.

Hej Jag kör fortfarande på mina bilstein sprint bak. Det har funkat bra men allt eftersom sommaren fortlöpte så blev slicksen torrare och fästet försvann. I början av sommaren var det sjukt bett asså! Var kan jag väga bilen och sånt?

Slicksen tar du död på väldigt fort när du kör med dom på gatan.
1 Slicks mår riktigt dåligt av att bli för varma, för långa och många burn outer och dom tar slut
2 Korden i sidorna gillar INTE att man åker runt på vägen med slicksen. Korden släpper inuti gummit i sidorna, med resultatet att däcken inte håller formen när du accelererar. Då ligger inte slitbanan an med ett jämt tryck mot underlaget. Åker du spole eller AGA diff så slits det ännu fortare.
3 Slick blir varma av att man åker omkring på dom resultat, se punkt 1

Våg och övrig utrustning samt kunnandet för att optimera ett DR chassi Det har jag.

Ha de'

[Magistern]

Vad bör man ha för dimensioner på 4-kantprofilen till balkarna i bakramen, för att hålla reglementet?

[Nova Jörgen]

Vad bör man ha för dimensioner på 4-kantprofilen till balkarna i bakramen, för att hålla reglementet?

Jag gissar att du menar SBFs Dragracing reglemente?

Det beror lite på efter vilka krav du vill bygga.

Långsammare än 10.00s inga krav.
Långsammare än 8.50s 60x40x3mm (2"x3"x0.118")
Enl. SFI 25.4 inga krav
Enl. SFI 25.5 rör nr 2B 2"x2"x0,065" (hittar inga uppgifter om millimeter dim.) men för att slippa diskussioner så välj 40x80x3mm, för det är kravet på rör 2A (inre huvudramröret)

[Magistern]

Jag gissar att du menar SBFs Dragracing reglemente?

Det beror lite på efter vilka krav du vill bygga.

Långsammare än 10.00s inga krav.
Långsammare än 8.50s 60x40x3mm (2"x3"x0.118")
Enl. SFI 25.4 inga krav
Enl. SFI 25.5 rör nr 2B 2"x2"x0,065" (hittar inga uppgifter om millimeter dim.) men för att slippa diskussioner så välj 40x80x3mm, för det är kravet på rör 2A (inre huvudramröret)

Grymt! Hittade annars lite 40x70x3 på min svärfars firma. Det kanske duger?

Några frågor:

1. Kan man hänga upp axeln enligt dragrace-std, dvs 610mm mellan rambenen och sedan köra med en okortad axel? Eller ja asså som är ca 1400mm lång? På så sätt kan jag köra med mina gat-fälgar utan att ha 30cm spacers när jag vill sladda lite på stan;)

2. Finns det fälgar som bygger typ 12" inåt:D

3. Finns det 4-linkplattor med 20mm hål? De kiten jag hittar på Snöballen är med 14mm hål. De uniballs jag har har 20mm hål. Går ju att svarva hylsor men hälst inte.

4. Vad ska jag sikta på för längd på stagen för att det ska va optimalt?

Mvh