Akut problem, tänder bara på 2cyl?!

[JohanK]

Tänkte ge mig i kast med mina triggerproblem och begav mig till bilen, läste att kondensator C31 kan ge problem på höga varvtal och behövs inte vid flertandshjul så jag klippte bort den, grejen är att motorn bara går på två cylindrar nu

Vet inte om det beror på att jag klippte kondingen eller ej för jag provade inte att starta innan jag klippte den.
Klippte kondingen med tändningen av, finns det spänning i boxen med "tändning av" men "huvudström på" som kan ha orsakat nån kortis?, tex om jag klippte båda benen samtidigt?

Kan jag plugga ur kontakten och mäta tändsignalerna som går in i min coil pack, isf hur?

Verkar vara tändkanal A som fortfarande går, för den är kopplad på cyl 1 och 6 vilka är de som tänder.

[Kaos]

om du nu har hatt tändnings problem innan. Har tändningen funkat på dom 3 kanalerna och bilen gått på tomgång ?
Om den gjort det kan man testa att ladda in den senaste fungerande MSQ, kolla så trigger inställningars är korrekta. Kolla så alla säkringar är hela. Se så att RPM signalen finns i Mappningsprogramet. DB37 kontakten är inte alltid den bästa för bilmiljön även om den funkar i 99% testa ryck ur och i och se till att den sitter som den ska.

Bör gå att sätta lysdioder på utgångarna som i ett megastim eller jimstim. Antar att glödlampor är lite för långsamma.

kort sagt ta basgrejerna först. Som späningsmatningar och jordar. och kontakter.

klas

[JohanK]

Ja bilen har alltid startat och gått på alla burkar och alla tre tändkanaler tidigare, hade varit på race dagen innan och kört bra länge utan krångel.
RPM-signal finns, kontakter och säkringar är redan kollade, ska testa utgångarna imorgon och se om B och C ger tändsignaler.

Frågan är hur man konstaterar att tändstegen är kass, hur vet man att dte inte är själva drivningen till tändstegen som pajat?

[Kaos]

brukar vara 330ohm eller 680 ohm motstånd mellan CPU utgången och tändsteget och sen jordar steget utgången så kolla så det är bra jord. kolla upp så att du har minst 300kohm mellan kylflänsen och jord på BIP 373 om du kör vb921 så är den isolerad.

klas

[JohanK]

Mycket märkligt, kom ner till kneget idag och skulle knuffa ut bilen, testade att starta och visst lät det som att alla cyl tände ung 1 sek för att sedan dö, motorn var sedan väldigt tjurig och starta men med lite gas gick han sen igång på alla.

Drog en liten testrunda och det känns inte riktigt som innan, motorn verkar ha väldigt lätt för att dö på låga varv och är tjurig att starta.

Går detta att relatera till att jag plockade bort C31?

[backeliten]

Finns bara ett knep, logga..

Går inte att gissa till sig ett fel med bara en liten beskrivning på problemet.
Men i loggarna du har skickat tidigare har jag inte sett några direkta triggermissar. Kan ju vara så mycket andra problem än just bara de.

/Jonas

[JohanK]

Nej triggermissarna uppstod bara strax över 6000 varv under full last när jag stod på rullarna förra veckan, vi körde en logg där och RPM-signalen dippade tillfälligt ner till 400rpm vid 6K varv samtidigt som det baksmällde duktigt.
Körde aldrig så hårt hemma innan mappning då jag inte ville pajja nåt.

Har mailat dig en logg på felet som uppstod i förrgår, där loggen är inspelad går bilen bara på två.

[backeliten]

I loggen syns inga fel på triggersignalen iallafall.
Den vandrar, men det har nog mera att göra med att den bara går på 2cyl, därav får du stora varvtalsvariationer mellan när den tänder.

Kör du BIP eller VB? Vad har du för motstånd före dem? Att använda 680ohm motstånd är i min mening helt fel, det ger inte tillräckligt med ström för att bottna tändsteget i botten.
VB har jag dessutom haft problem med att vi kallare väderlek så slutar de funka om de har för högt motstånd (för låg ström) från processorn.

/Jonas

[JohanK]

Men ska jag ersätta C31 med en bygel när jag tagit bort den eller ska kretsen lämnas öppen?

Vet faktiskt inte vilka tändkretsar jag har, där sitter en på kylbaren och två i locket,
Den på kylbaren heter:
DJ38AB
V5036P

Medans de två i locket heter
DK16AY
V5036P

Alla tre har ett "F" som logotyp

Gällande triggerfelet testade vi när jag stod i bänken att lägga ett 10kohm motstånd i serie med VR-givaren, detta gjorde bara att missarna flyttades ner till c.a 4500rpm
Tog jag bort resistorn och skruvade båda pottarna fullt motsols och skruvade sedan medsols på poten närmast långsidan och vi lyckades flytta upp missarna i varvtal, men sedan hann vi aldrig fullfölja det pg.a tidsbrist.

[backeliten]

Näe du ska bara ta bort den, kortsluter du där kommer du inte få nån triggersignal alls.
Att den sitter där kommer bara ge problem på höga varv, vilket gör att signalen kommer att dämpas med ökad frekvens och tillslut kommer boxen tappa triggern.
Kan ha varit det som spökade för dig när du bromsade motorn.

Tändstegen är av typen ISL9V5036, dvs varken BIP373 eller VB921, men de är gjorda för att styra tändspolar, så inge fel där. VEMS använder nån liknande variant.
Men dessa steg har ingen överlastskydd, vilket gör att om du drar för stor ström igenom dem så brinner de ihop och kommer att dra spolen kontinuerligt.

Har varit med om att stegen delvis fungerar i ett VEMS, bytte steg sen var den saken ur världen. Men frågan återstår vad det sitter för förkopplingsmotstånd till dessa tändsteg.

[JohanK]

Hur mäter jag fram den resistansen, mellan vilka punkter?

Skulle man kanske testa att byta till VB eller BIP-steg?, har hört att BIP-stegen klarar betydligt högre strömmar än VB.

[backeliten]

Om du tittar så du kan läsa texten framför dig på tändstege, pinne 1 är då längst till vänster, det är där styrsignalen går in. Följ den ledaren och se vart den går. Den bör gå till ett motstånd för att sedan gå in till processorn. Antingen mäter du över det motståndet eller så kollar du vilka färger den har så kan man kolla upp den.

/Jonas

[JohanK]

330Ohm ligger de motstånden på.
Efter att ha gjort ett komptest som var ok var jag ute en provtur och nånting är väldigt fel, motorn stannar väldigt lätt på låga varv och helt plötsligt under last kan allt slockna precis som om boxen resetar.

[JohanK]

Får snart tvångstankar av detta, ligger och drömmer om MS på nätterna

Var nyss ute vid bilen igen, testade att starta när jag håller ihop C31 på plats igen, motorn startar då utan tvekan och håller tomgång precis som innan problemen,
släppte lös C31 och motorn tvärdör..
Har alltså konstaterat att den oroliga gången etc. beror på borttagandet av C31, men varför?

Någon som ligger inne på en ny sådan konding hojta gärna till så köper jag den gärna, tror inte jag kan reparera den jag klippte av.

[Stener]

En mindre konding hade nog varit på sin plats isf. Backeliten kan nog hjälpa dig med det.