låt oss snacka om "power management"

[Jens Gustavsson]

Att trimma fram massor med effekt är i dagens läge ganska lätt då det mesta är utprovat men vad som jag märkt speciellt sista 4-5 åren är att kunna kontrolera all effekt och göra bilen snabb. det är det svåra!

vad har ni för erfarenheter och hur tyglar ni era bilar på street race, dragrace eller runt en banrace bana?

jag ska visa lite mer sen hur jag gjort men är kul om flera hakar på i diskutionerna.

jag har länge iriterat mig på folk som bara kan köra sina dragrace bilar på tierp arena alla andra banaor är "för dåliga". jag tänker, va de för dåliga? det är ju lika för alla och det är ju inte banan som är för dålig det är ju den som tunar bilarna som inte kan anpassa den till banan som man ska köra på!

under denna corona period har jag lagt en del tid på att lära mig mer om vad som oftast kallas power management och på ett dåligt underlag som olje grus så blir förutsättningarna ungefär lika med en B20 på 550hk som en pro-mod har på en lite mindre perfekt bana så fins mycket att lära sig..... kommer med mera bilder och info.

lite känsligt ämne detta och många vill inte prata om sånthär då det är hemligt eller så kan det hanla ibland också om att de inte kan så mycket om sånt och man vill inte låta dum?

jag är ingen expert men har lärt mig mycket.



mvh jens

[whilliam]

Jag tänkte inte alls på sådant förr. Den som hjälpt mig att förstå håller till i Rimbo och har lagt ner 25 år av experiment för att få turbos att ge mer i lägre delen av registret. Vad jag märkt är att desto mindre avgashus och då kombinerat med en större turbin, ju enklare blir bilen att köra. Laddtrycket kommer tidigare och "snällare" så att det går enklare att "hitta fäste" större turbinhjul ger även bättre prestanda på de högsta varvtalen - ett bredare körbart register - vilket alltid är en fördel (mest med manuell låda)
På moderna bilar anstränger sig tillverkaren att få en "rak" vridkurva (laddtrycket får bli det det blir) detta är rätt väg att gå och är inte alls vad vi är vana vid att se på de "prestanda" bilar vi pratar om här.

En rak vridkurva är det mest idealiska för den som "letar fäste" och speciellt om dess nivå styrs av gaspedalen helt linjärt.

Nu är det enormt mycket mer än motorkaraktären som är viktig (däck, stötdämpare m.m.) men det är väl en bra grund om motorn uppträder korrekt?

[super7]

folk som bara kan köra sina dragrace bilar på tierp arena alla andra banaor är "för dåliga". jag tänker, va de för dåliga? det är ju lika för alla och det är ju inte banan som är för dålig det är ju den som tunar bilarna som inte kan anpassa den till banan som man ska köra på!

Örjan är ju ett lysande exempel på motsatsen Det var väl kring påsken Asconan provkördes första gången

[Erland Cox]

Förr körde vi ju drag racing på opreppade banor.
Jag hade 1100kg Camaro med ca 1000 hästar.
Med transbrake så kunde jag hålla den på delgas och få en snabb reaktionstid med bibehållet grepp.
Sen kände jag hur mycket jag kunde gasa.
Jag ger inte mycket för dagens robotbilar med tractioncontrol.
Det krävs inte mycket förare i drag racing men elektroniska system gör föraren i princip överflödig.
Samma med ABS och tractioncontrol på banbilar och ban mc.
Det är förarens förmåga att kontrollera fordonet som gör det hela intressant.
Men visst finns det mycket man kan automatisera.

Erland

[Jens Gustavsson]

Hej vet inte riktigt vart jag ska börja men vi tar min bil som exempel den går höga 5.8 tider/190km/t som snabbast med min 1789cc B18 turbo som ger som mest ca 600hk i bilen. den har PG låda och en dana 60 och 14x32 däck och har ganska kort slaglängd i framvagnen mer som en dragrace bil har.

den bilen har mer vikt bak än fram men är ändå rätt svår att få fast där det är dåligt grepp.

den går höga 5 på "flygplats asfalt" där det dragits och värmts däck några repor (lite gummi men ingen dragrace prepp). där så har jag ca 7000rpm och fullt laddtryck och effekt redan på transbraken men då man ställer sig på gatan som nuförtiden till 95% består av en grov beläggning med mycket sten i så är det som friläge och det händer iget annat än däckrök

då denna corona skit började så starta vi en liten facebok grup med en topplista med folk runt byn här där vi körde nån repa ibland ute i skogen och jämförde med Dragy prestanda mätare och hade kul men tiderna va från början väldigt långsamma.

då började jag testa starter och än hur man försökte kontrolera med gaspedalen och med vikter bak och lite tuning på dämpare mm så likna det ingenting (typ 2 sec 60 fot) men av mistag råka jag sänka laddtrycket till ynka 0.8bar och ca 5000rpm där min motor ger 120-150hk? då vart 60 foten 1.71 och det kändes som en skit trött start men dragyn hade ju rätt det gick fortare men efter ca 15 meter så kändes det att det så klart kunde hantera mycket mer.

så jag koplade in min transbrake så mitt styrsystem kände av om den va på eller av på en 0-5v ingång sen gjorde jag en tabell med tids axel (fins förberätt i vemset och mex ecu) och efter en mjukare wg fjäder instalerades tilsammans med mitt trycklyftsystem jag har i bilen hade jag kontroll på mitt laddtryck från 0.6 bar till 4bar. hade jag haft en v8 eller liknade behöver man kontroll från ca 0.2bar för att det ska fungera.

sen på tids axeln så kan jag styra mitt Boost target i % på en tids axel beräknat från då transbraken släpps. jag kan också styra tändpunkten på samma sätt och nu kunde jag ha 1 bar och ca 5500rpm i start varv. sen styr jag också start varv och target start varv via vemset då transbraken är på men det är i lanch instälningarna.

så nu kan jag ha så jag kan lämna av mycket försiktigt sen rampas laddtrycket upp på och efter ca 2.5 sek så har jag 1.5 bar laddtryck och allt utan att det slirar och utan att man behöver oroa sig för att åka i diket.

och vist en ducktig chafför kan reglera med gasen till viss del men det blir väldigt odjämmt och det repeterar inte nå bra. då man själv körde street race på 90 talet så va allt väldigt råbarkat och man kunde ibland få en bra start men va alltid mer chans att den bogga ihop eller span bort sig än fast man hade 2 step msd och man försökte reglera in lagomt med laddtryck efter ljudet i motorn medans man kolla på startern.

sen snacket om aktivt tractioncontrol det är nått helt annat. de är inget heller som många tror som inte vet hur det fungerar nått som man bara kan slå igång och sen går bilen super fort på alla underlag det är helt enkelt inte så det fungerar. fins olika modeller där men grovt sett så fungerar det mer som ett säkerhetssystem då rpm på mellanaxeln går upp snabbare än den tilltänkta repans förbestämda kurva. det gör inte bilen snabbare än en perfekt vanliga repan men den kan göra så att man räddar en repa från att bli helt värdelös då banan eller vädret snabbt blir till det sämre.


sen det jag nu beskrev är långt ifrån nått nytt det används innom alla dragrace klasser och har gjort det i många år.

jag hade flera olika enklare manuella trix och några i mitt då super modärna Hestech för 20 år. men detta fungerar 10 gånger bättre.

detta är bara att skrapa lite på ytan och detta gör inte en kass bil jätte snabb det behövs en bra bil i grund och botten! (det bevisar jag då jag ändå inte kört specielt snabbt på oljegrus, en 4wd bil vart snabbast i slutet av förra året i byn på gatan)

mvh jens

[Kadett4wd]

Exempelvis manuell med slirkoppling(centrifugal) väljer man tre armar att 'åka' på, eller att starta på rättare sagt.
Och de tre andra armarna använder man som lockup då varvet och effekten/vridet ökar en bit ut.

Säg du sätter launchcontrol på 5000rpm och första armarna står mot urtrampningslagret, du släpper kopplingen och launchcontrol släpper iväg motorn.
Motorn börjar varva upp och de tre andra armarna börjar lägga på tryck på tryckplattan för att låsa upp en liten bit ut, kanske vid 6000rpm.

Detta skonar första idiotchocken i drivlinan som chockar loss däcken(och dödar transmissioner), det skapar ett mer mjukt ingrepp.
Avstånden mellan armarna mot urtrampningslagret bestämmer tillsammans med vikterna på armarna hur ingreppsperioden ska se ut.

Till vanliga manuella kopplingar har det blivit populärt med strypventiler som släpper upp pedalen på bestämd tid, efter bestämd tidpunkt eller hastighet slår en solenoid av systemet så kopplingen har full fjong på övriga växlar.

Och nåt jag försökt få lokala raceputtar att förstå: man måste inte vara snabbast ur utrullingsboxen!

[fredde_vit_pv]

Jag upplever att det blir väldigt komplext med "power management" med manuellt och bra fäste.
min bil måste upp i ca 60 km/tim eller över 6000rpm innan man kan "köra"bilen och reglera med gasen(då hjälper
det inte med fint register och att bilen är stark på hög tomgång)
om jag går under ca 5000under 50km/tim så köttar det fast och blir nästan motorstopp och går jag på för hårt
blir det en värmare till eller luftfärd.
jag försöker hålla kvar lite tryck på kopplingspedalen så att den slirar om det börjar tokgreppa(ride the clutch).
att ha en flödesstrypventil på kopplingen mjukar bara upp smällen i starten men går inte att köra mot på halva ettan
utan att den går mot varvstoppet i början.
jag har en extra varvstopp som håller motorn på max 6000rpm upp till 50 som håller ner hjulhastigheten och håller bort
växlingslampan om det släpper innan det är dax att växla.
jag skulle inte bli förvånad om det på bra klistrad bana går att få ner 500 hp i starten
på dåligt grepp(oljegrus typ) går det att komma iväg med max 100 hp vilket gör det lättare
men då funkar inte chassiet som på fäste.

jag har rätt mycket givare i bilen och har sett rätt så intressanta saker
tex att med med slicks kan det spinna ca 40% utan att man tycker att man tappat fäste ute efter banan
och att det spinner hundratals procent första metrarna trots att man tycker det känns perfekt

jag har mycket att lära inom detta område och jag vet att det gäller min bil i den typ av körning jag har
så se det inte som fakta som gäller alla men det här kan bli en intressant tråd!

/F

[Markus]

Ändå intressant att uppemot 40% skillnad mellan bak och fram känns okej, de innebär ju att kanske 10-15 är helt ok!
Skulle vara skoj att göra en liknande lösning som du har Fredde med din limiter upp till 60km/h.
Fast istället sätta ett värde i % som är OK i diff mellan framhjul och bakhjul och se hur de fungerar. Går ju göra så du bara kan ha en platta i bilen och enkelt justera %-satsen där.
Sedan beroende på hur fort %en accelererar desto aggressivare kan man då backa effekten.

Kör du med ett klassiskt spjäll eller ett elektriskt?

Nu har ja ju ingen bil som går att jämföra med men de lilla ja provat med att styra effekt via tändning/laddtryckskurva så verkar ju maxxecu va jäkligt bra på de!

Provade bara för skoj skull i somras en antispin
Baserat på hur fort motorn får öka i varvtal. Nu har ja ju ingen hastighetssignal så ja baserade de på att de va efter släppt launch. Helt enkelt hur fort varvet fick öka per sekund. Ökade de för fort så spann de och för sakta så begränsade de för mycket. Gick reglera rätt bra me så enkla medel som jag hade!

[super7]

jag har rätt mycket givare i bilen och har sett rätt så intressanta saker
tex att med med slicks kan det spinna ca 40% utan att man tycker att man tappat fäste ute efter banan
och att det spinner hundratals procent första metrarna trots att man tycker det känns perfekt

Hjulgivare fram och bak gissar jag, har du även loggning på G-mätare?
Det är ju rätt olika på diverse olika däcktyper hur mycket slip som ger det bästa fästet.

[fredde_vit_pv]

Ja det kan nog funka men om man får till en drömstart med framhjulen en cm över backen
så slår den ju av .
jag tror att det som är svårt är att få hjulen att spinna mindre när dom redan spinner utan
att dom greppar helt och bilen boggar,men det borde gå att Pidreglera på något sätt.
jag har fyra spjäll och gaswire

[fredde_vit_pv]

Ja hjulhastighet fram och bak gmätare och utfjädring fram och bak

ja och hur stort område dom slirar utan att dom släpper helt, det gäller olika ytor man kör på oxå

[super7]

Bara att prova sig fram...

[Daniel-635]

"Power management" är väl en stor anledning till att vissa elbilar briljerar 0-100.
Lättstyrd och snabb reglering av effekten, för precist spinn.
Dom har dessutom betydligt lägre inertia i drivlinan, som möjliggör ännu snabbare reglering.

Nu är ju min bil bara en gat cruiser, men att ha Boost target kopplat till spjällvinkel är verkligen bra.
Jag kör med en mappning typ så 100% TPS ger 100% Boost target
Men 80% TPS ger bara 50% Boost target.

Tycker att detta ger bra linjär känsla på gaspedalen, speciellt på lägre varv strax under vridmax.
När gashastigheten förbi spjället är låg, men trycket är "Högt".

[fredde_vit_pv]

"Power management" är väl en stor anledning till att vissa elbilar briljerar 0-100.
Lättstyrd och snabb reglering av effekten, för precist spinn.
Dom har dessutom betydligt lägre inertia i drivlinan, som möjliggör ännu snabbare reglering.

Nu är ju min bil bara en gat cruiser, men att ha Boost target kopplat till spjällvinkel är verkligen bra.
Jag kör med en mappning typ så 100% TPS ger 100% Boost target
Men 80% TPS ger bara 50% Boost target.

Tycker att detta ger bra linjär känsla på gaspedalen, speciellt på lägre varv strax under vridmax.
När gashastigheten förbi spjället är låg, men trycket är "Högt".

Jag är inte säker på det när det gäller att komma iväg på streetrace/dragrace,en snabb vanlig 10 sek gat/race bil som kör 60ft på
1.36 sek har samma tid till 100 km/tim. jag tror en tesla på klistrad strip kör ca 1.6-1.7 på 60".
Snabb reglering är ju alltid jättebra men har dom verkligen mindre inertia i drivlinan/hjulen?!
kan det inte vara så att det är mer inertia kopplad direkt till hjulen som gör regleringen enklare?
det skulle förklara att dom inte så lätt slår lös hjulen i starten .
Jag så på tesla racing channel hur han bytte däck och grejade för att kunna starta utan att antispinn skulle gå in
och sabba repan.
Att dom sen inte måste växla gör att det blir svårare att misslyckas .

Jag har oxå Boost target kopplat till spjällvinkel,om jag inte håller fullt går det ner till grundtryck,
att bara släppa lite på gasen gör ingen skillnad annars

//F

[fredde_vit_pv]

Skärmklipp 2021-08-25 08.58.53.png
Bara att prova sig fram...

ja så är det, man skulle behöva köra hundratals repor
Greppet på bilden såg inge vidare ut,jag har fått max G
mellan 0.9 och 2.6 på olika underlag(yttertavlevägen/klistrat i Sundsvall), problemet är att ligga kvar där
för om det släpper fuckar chassiet ur.
dessutom får det inte bli för mycket fäste för då räcker inte effekten till
framhjulen kan börja lätta över 1.5G beroende på inställningar