Hur mycket material måste man ha kvar mellan säterna för att dom ska sitta kvar ordentligt?
Det är en MC-topp som jag ska gå upp från 25 till 29mm i diameter på insugsventilerna. När sätena ändå är ur ska jag passa på att svetsa i förbränningsrummen för att få till utformningen och kompet.
Sätet som sitter i toppen är 30mm utvändigt, jag misstänker att man inte kan fräsa upp Orginalsätena så mycket. Och då blir det inte svetsat som jag vill ha det heller.
Vad för säten rekomenderas. Alubrons eller std stål?
Motorn är luftkyld om det är av betydelse...
En till fråga på samma gång.
Är det olämpligt att minska grundcirkeln på kammen och låta lyftarna gå lite högre i toppen? Är det risk att det bli byrolådseffekt om dom sticker ca 2mm högre upp?
Eftersom att jag ändå ska specialtillverka ventiler så kan man ju passa på.
Om det är möjligt, så är det mycket enklare att få omslipade kammar!
Lyftarna är 28mm i diameter och 22mm höga.
Finns även alternativ att plana av toppen på toppen och arborra nytt kamläge offset. Kan vinna ca 1mm på det.
Men, ytterligare allt.. montera i bussningar och köra med endas 24mm lyftare Bussningarna kan då vara lite högre på samma gång. Blir också lättare, kan ha mjukare fjädrar och använder jag samtidigt 4mm ventilskaft i stället för 5,5 som i dag... Då blir det ju som i en modern motor..
Mats
Material mellan ventilsätena och Ventillyftare
Halv luriga bitar.
Luftkylt som du påpekar ställer i sin tur specifika krav.
Att säten överlappar e dock inget nytt,å det fungerar-även om det kanske inte e tillrådigt på maskiner man e "rädd" om.
Snarare handlar det om presspassningen på ringarna mer än ngt annat,å även här skiljer det lite beroende på sätesmaterial.
JM7 alt berylliumbroms tex e naturligtvis alternativ till stål.
De tidigare fungerar då "mjukare" än vad stålet oftast gör,å ger att de behöver skäras lite oftare men ger å andra sidan en bättre tätning över den livstid de har.Ofta blir effekten att säten av gulmetall fungerar lite som en "kudde" i jmfrl med stål-vilket i SIN tur minskar risken för att sätena hamras ur toppen över tid-under förutsättning att jobbet e riktigt gjort.
En varning i sammanhanget e att berylliumbroms e mkt mkt giftigt att hantera.Var mao någa med din egen renlighet samt att ta vara på spånor osv i samband med Mira/Serdi bearbetning.(Nu skall man kanske inte käka någor av materialen,men iaf...) samt i samband med inslipning osv.
Mängded presspassning varierar i sin tur med sätets diameter till en grad,å snacka å räkna går ju...men i det här fallet tycker jag du skall ta ett snack med din motor renoveringsfirma-som då behöver vara rutinerade pojkar på området. Då detta bla varierar med om man just har en luftkyld topp så anser iaf jag att inget mäter sig med praktisk kunskap å rutin av att ha modifierat ett antal toppar efter liknande mall.
Det med lyftardiameter har att göra med lobens utformning.
Dels då den bascirkel som behövs ur ett rent hållfasthetsperspektiv,å kanske framför allt den rampacceleration som kamen ger.
Mao i huvudsak en fråga om hur vassa kamaxlar man åker,å då snarast som sagt rampacceleration mätt i grad/sek2.
Blir accelerationen för stor kommer ju loben att "gräva" sig in i lyftaren rent geometriskt efter en viss punkt.
Tror du gör vaket i att använda de 28mm som ges.
Att däremot slipa om bascirkeln på kamaxeln e ngt som görs på rutinbas.
Kamaxlar görs ju oftast i gjutgods,å då som jag förstått det i 1a hand för att undvika svikt.Men så länge bascirkeln iaf inte e under kamaxelns grund dia vill jag mena att du e safe.
Spindeldiameter på ventiler kan du kasta runt som det passar dig som jag ser det.
Materialutvecklingen går verkligen framåt,å det som förr om åren krävde en viss spindeldia för att orka med rycken...de gränserna har definitivt flyttats.
Själv använder jag gärna ventiler från Ferrea eller DelWest.
Var dock NOGA med tillverkare då det fuskas friskt med rena skräpet.
BRA ventiler kostar ngr spänn,å JAG anser iaf att man skall hålla sig långt ifrån titan å liknande i allt utom rena racermotorer-där tex ventiler e en ren service detalj som byts med mellanrum.
Att få tillverkat styrningar för ändamålet i tex JM3 e en relativt smal sak.
Vara bara medveten om att vid bearbetning av gulmetaller använder man lite annorlunda borr osv än man gör till andra material.
Brotschar till ändamålet e åxå en smal sak,å relativt billigt.
Det du kan behöva som kan vara lite halvkänsligt e väl retainers å knaster.
Det senare föreslår jag att du raggar upp från ngn annan existerande motor,å ta då dessa som orginaldel från tillverkarens eget sortiment.
Knaster i lika med retainers e mkt mkt högbelastade detaljer.
Retainers i vanlig aluminium e ett no-no med stort N tex...
Stål,Alumec eller titan grade 5 e det som gäller i min mening,å var MYCKET noga med att materialet du använder e märkt-så att du får vad du betalar för.
Luftkylt som du påpekar ställer i sin tur specifika krav.
Att säten överlappar e dock inget nytt,å det fungerar-även om det kanske inte e tillrådigt på maskiner man e "rädd" om.
Snarare handlar det om presspassningen på ringarna mer än ngt annat,å även här skiljer det lite beroende på sätesmaterial.
JM7 alt berylliumbroms tex e naturligtvis alternativ till stål.
De tidigare fungerar då "mjukare" än vad stålet oftast gör,å ger att de behöver skäras lite oftare men ger å andra sidan en bättre tätning över den livstid de har.Ofta blir effekten att säten av gulmetall fungerar lite som en "kudde" i jmfrl med stål-vilket i SIN tur minskar risken för att sätena hamras ur toppen över tid-under förutsättning att jobbet e riktigt gjort.
En varning i sammanhanget e att berylliumbroms e mkt mkt giftigt att hantera.Var mao någa med din egen renlighet samt att ta vara på spånor osv i samband med Mira/Serdi bearbetning.(Nu skall man kanske inte käka någor av materialen,men iaf...) samt i samband med inslipning osv.
Mängded presspassning varierar i sin tur med sätets diameter till en grad,å snacka å räkna går ju...men i det här fallet tycker jag du skall ta ett snack med din motor renoveringsfirma-som då behöver vara rutinerade pojkar på området. Då detta bla varierar med om man just har en luftkyld topp så anser iaf jag att inget mäter sig med praktisk kunskap å rutin av att ha modifierat ett antal toppar efter liknande mall.
Det med lyftardiameter har att göra med lobens utformning.
Dels då den bascirkel som behövs ur ett rent hållfasthetsperspektiv,å kanske framför allt den rampacceleration som kamen ger.
Mao i huvudsak en fråga om hur vassa kamaxlar man åker,å då snarast som sagt rampacceleration mätt i grad/sek2.
Blir accelerationen för stor kommer ju loben att "gräva" sig in i lyftaren rent geometriskt efter en viss punkt.
Tror du gör vaket i att använda de 28mm som ges.
Att däremot slipa om bascirkeln på kamaxeln e ngt som görs på rutinbas.
Kamaxlar görs ju oftast i gjutgods,å då som jag förstått det i 1a hand för att undvika svikt.Men så länge bascirkeln iaf inte e under kamaxelns grund dia vill jag mena att du e safe.
Spindeldiameter på ventiler kan du kasta runt som det passar dig som jag ser det.
Materialutvecklingen går verkligen framåt,å det som förr om åren krävde en viss spindeldia för att orka med rycken...de gränserna har definitivt flyttats.
Själv använder jag gärna ventiler från Ferrea eller DelWest.
Var dock NOGA med tillverkare då det fuskas friskt med rena skräpet.
BRA ventiler kostar ngr spänn,å JAG anser iaf att man skall hålla sig långt ifrån titan å liknande i allt utom rena racermotorer-där tex ventiler e en ren service detalj som byts med mellanrum.
Att få tillverkat styrningar för ändamålet i tex JM3 e en relativt smal sak.
Vara bara medveten om att vid bearbetning av gulmetaller använder man lite annorlunda borr osv än man gör till andra material.
Brotschar till ändamålet e åxå en smal sak,å relativt billigt.
Det du kan behöva som kan vara lite halvkänsligt e väl retainers å knaster.
Det senare föreslår jag att du raggar upp från ngn annan existerande motor,å ta då dessa som orginaldel från tillverkarens eget sortiment.
Knaster i lika med retainers e mkt mkt högbelastade detaljer.
Retainers i vanlig aluminium e ett no-no med stort N tex...
Stål,Alumec eller titan grade 5 e det som gäller i min mening,å var MYCKET noga med att materialet du använder e märkt-så att du får vad du betalar för.
*Surkålsspecialisten*
Tack för ett utomordentligt bra svar! 
Visst är jag rädd om motorn. Men beräknad livslängd är kanske 100timmar. Den ska gå i Classic Racing. Mest för att det är roligt, men man vill inte göra bort sig totalt med en långsam maskin.
Tanken är att ta ventilmekanismen från en modern Superbike, ventiler, fjädrar och brickor, mm. Jag räknar med att ta tillvara på begagnade orginaldelar. Till och med kopiera kamprofiler.
Nu kanske det inte blir 180hk som det är i en -08 Honda. Men 140-150 hk skulle göra mig mer än nöjd. Samt att jag tror på att orginaldelar från en ny hoj gör min motor väldigt driftsäker. I alla fall dom delarna.
Man kanske inte ska anlita vilken källarmekaniker som helst för att byta sätena... Inte för svetsjobben heller. Är det någon som har bra tips på Mirafräsare som byter säten på ett bra sätt?
Åter igen tack för ett bra svar!
Mats
Visst är jag rädd om motorn. Men beräknad livslängd är kanske 100timmar. Den ska gå i Classic Racing. Mest för att det är roligt, men man vill inte göra bort sig totalt med en långsam maskin.
Tanken är att ta ventilmekanismen från en modern Superbike, ventiler, fjädrar och brickor, mm. Jag räknar med att ta tillvara på begagnade orginaldelar. Till och med kopiera kamprofiler.
Nu kanske det inte blir 180hk som det är i en -08 Honda. Men 140-150 hk skulle göra mig mer än nöjd. Samt att jag tror på att orginaldelar från en ny hoj gör min motor väldigt driftsäker. I alla fall dom delarna.
Man kanske inte ska anlita vilken källarmekaniker som helst för att byta sätena... Inte för svetsjobben heller. Är det någon som har bra tips på Mirafräsare som byter säten på ett bra sätt?
Åter igen tack för ett bra svar!
Mats
Den snubbe jag använder mig av mycket håller till strax söder om gbg.
Mellan lindome å kungsbacka-i ngt som heter anneberg.
Han heter Janne å driver lindome motor renovering.
Vet vad han sysslar med,å e runt 50 strecket...mao hållt på en stund.
Sen..det där med effekt.
Den sitter i topplocket...som alltid.
Mellan lindome å kungsbacka-i ngt som heter anneberg.
Han heter Janne å driver lindome motor renovering.
Vet vad han sysslar med,å e runt 50 strecket...mao hållt på en stund.
Sen..det där med effekt.
Den sitter i topplocket...som alltid.
*Surkålsspecialisten*
-
Erland Cox
- Topplocks-guru
- Inlägg: 6965
- Blev medlem: mån okt 15, 2007 10:00 pm
- Ort: Lund
- Kontakt:
Det är ok att köra lika stora ventiler som säten åtminstone på insug. Jag använder gjutjärns säten av B typ från Gete motor. JM7 säten har dålig livslängd. Ett 65 mm:s säte i en alu topp ska ha ca 25/100 dels mm i presspassning. Ett 30 mm:s säte ungefär hälften. På en luftkyld topp kan man köra lite mer presspassning, 15/100 delar till 30mm. Jag har haft en topp som blev mjuk efter svetsning som jag satte i ett säte med 25/100 delars presspassning i. Nästa topp lämnade vi på härdning. Man ska vara noga med att sätena är gradade så att de inte tar med sig material ner. Om man ska låta sätena överlappa varandra så bör man sätta i insug först och skära djupare för sätesringen än vad man gör på avgas. På så sätt får man en labyrinttätning i botten. Sätter man sätena på samma djup så läcker det mellan insug och avgas. Vad är det för cykel du har? Erland.
Hej Erland, och ni andra som också har kommit med bra svar.
OK, om jag skiter i svetsningen av förbränningsrum skulle jag alltså kunna köra med 29mm (Kanske rent av "bara" 28mm) ventiler i ett säte som är 30mm utvändigt.
När jag stod och stirrade på toppen igår, såg jag också att ventilsätet sitter väldigt nära tändstiftet. Humm. Kanske inte heller är så lyckat att sätta i ett större säte. Det är bara 1-1.5 mm material imellan gängan och sätet.
Hojen är en ISR. Samma som bygger bromsar ifrån Tumba. En av dom första som byggdes. Är det inte Crom-mollyrör på den så är det magnesium för resten. Väldigt balla komponenter. Det fräna är att den har ännu inte rullat en meter. Det är två byggare före mig som har tröttnat. Men nu är allt komplett. Bara en frän motor som saknas.
Motorn är en Honda CB900 -81. Från början en ganska könslös och trist maskin. Men en av dom snyggaste motorer som finns, tycker jag.
Jag har byggt upp en rejält lager med reservmotorer. 2 av varje motorstorlek 750, 900 och 1100cc.
Motorn kommer i grund och botten att vara en 750'i som blir borrad till 1010cc. Men då måste man ha 1100cylindrar för att kunna borra så mycket, och tillhörande bigborrkit på 72 mm. Alltså blir borrningen ökad från 62-72mm.
En tysk har bromsat en långslagig motor med samma borr till 154 hk (Motor) Med orginal 1100 kammar! Med en helt platt, men hög, vridmomentskurva.
Jag vet inte om jag har otur i tänket, men jag ska beställa "Kinavevstakar" som blir lite extra långa för att dom ska nå upp i topp. 7 mm längre än orginal. Är det att be om trubbel?
Slaget är 62 och jag behöver vevstakar som är 122. Ska/vill varva 12000rpm.
När man ändå är nere i veven. Orginal finns det 6 olika storlekar på vev och ramlager. Det skiljer 15/1000mm mellan max och min. Alltså, är det någon ide att pyssla med sådant. Min tanke är att sätta i så att det bli max spel från början. Slitage gränsen är ju typ långt mycket större.
Kan man specialbeställa vev/ramlager utan större kostnader. Det är många stackars Hondaägare som är tvungna att beställa orginallager, DYRT! Finns det lagertillverkare som gör Customlager? Till vettiga priser.
Efterhand ska det byggas torrsump och torrkoppling. Allt enligt Racern Honda RCB från slutet av -70 talet, som CB900 är en repika från. Alltså ska jag bygga en replika av en replika.
Kamdrivningen ska också byggas om så att det blir kugghjul som driver kammarna sista biten upp i toppen. Också enligt RCB'n. Blir lättare att skruva med maskinen också. Så låter det ju så gott om rakskurna drev
Mats
OK, om jag skiter i svetsningen av förbränningsrum skulle jag alltså kunna köra med 29mm (Kanske rent av "bara" 28mm) ventiler i ett säte som är 30mm utvändigt.
När jag stod och stirrade på toppen igår, såg jag också att ventilsätet sitter väldigt nära tändstiftet. Humm. Kanske inte heller är så lyckat att sätta i ett större säte. Det är bara 1-1.5 mm material imellan gängan och sätet.
Hojen är en ISR. Samma som bygger bromsar ifrån Tumba. En av dom första som byggdes. Är det inte Crom-mollyrör på den så är det magnesium för resten. Väldigt balla komponenter. Det fräna är att den har ännu inte rullat en meter. Det är två byggare före mig som har tröttnat. Men nu är allt komplett. Bara en frän motor som saknas.
Motorn är en Honda CB900 -81. Från början en ganska könslös och trist maskin. Men en av dom snyggaste motorer som finns, tycker jag.
Jag har byggt upp en rejält lager med reservmotorer. 2 av varje motorstorlek 750, 900 och 1100cc.
Motorn kommer i grund och botten att vara en 750'i som blir borrad till 1010cc. Men då måste man ha 1100cylindrar för att kunna borra så mycket, och tillhörande bigborrkit på 72 mm. Alltså blir borrningen ökad från 62-72mm.
En tysk har bromsat en långslagig motor med samma borr till 154 hk (Motor) Med orginal 1100 kammar! Med en helt platt, men hög, vridmomentskurva.
Jag vet inte om jag har otur i tänket, men jag ska beställa "Kinavevstakar" som blir lite extra långa för att dom ska nå upp i topp. 7 mm längre än orginal. Är det att be om trubbel?
Slaget är 62 och jag behöver vevstakar som är 122. Ska/vill varva 12000rpm.
När man ändå är nere i veven. Orginal finns det 6 olika storlekar på vev och ramlager. Det skiljer 15/1000mm mellan max och min. Alltså, är det någon ide att pyssla med sådant. Min tanke är att sätta i så att det bli max spel från början. Slitage gränsen är ju typ långt mycket större.
Kan man specialbeställa vev/ramlager utan större kostnader. Det är många stackars Hondaägare som är tvungna att beställa orginallager, DYRT! Finns det lagertillverkare som gör Customlager? Till vettiga priser.
Efterhand ska det byggas torrsump och torrkoppling. Allt enligt Racern Honda RCB från slutet av -70 talet, som CB900 är en repika från. Alltså ska jag bygga en replika av en replika.
Kamdrivningen ska också byggas om så att det blir kugghjul som driver kammarna sista biten upp i toppen. Också enligt RCB'n. Blir lättare att skruva med maskinen också. Så låter det ju så gott om rakskurna drev
Mats
Jag e nog med Erland till stor del.
Det där med att svetsa toppar funkar,men det är väsenligt att åldra/normalisera toppen efter det innan bearbetning om tanken e att den skall belastas-vilket det ju verkar i ditt fall.
Vad vidare e så e det viktigt med förvärmning(som iofs kan göras med TIGen med lite tålamod)å det tillsatsmaterial som används.(svag ström,bara elda med TIGen där det ändå skall svetsas å låt värmen sprida sig av sig självt.Brutalt,men funkar)
Vid själva svetsningen kan man oftast ställa "bågdjupet" på en modernare maskin,å den som svetsar för dig bör kunna de här bitarna för ett vettigt resultat.
Satt senast idag å svetsa ihop gjutgods å strängpressat i aluminium för en känds svensk "lastbil",å det tar sin man...utan tvivel,om resultatet skall bli bra samt vara att lita på.
Vad jag vill ha sagt e att för den typen av mods du snackar om här så anser jag att många ggr tänker racers för småskaligt.
Maskiner å kunskap skall fram.Punkt å slut.
De gamla sätesringarna i stål kan du be svetsaren ta å värma med TIGen så ploppar de ur lekande lätt,å låt sen svetsaren sitta å myssla med din topp med LÅG hf tills han e nöjd med mängden tillsatsmaterial-å då "för mkt" så du kan lattja i det genom mekanisk bearbetning tills du e nöjd.
Men...som sagt,först åldringen-å den SKALL göras i ugn av en härdfirma(nu härdar man iofs inte aluminium,men...iaf) som vet att hantera aluminium.
Låt det inte jag skriver avskräcka dig...det e inte dyrt,bara omständigt men BEHÖVER göras med de ambitioner du har i sikte.
Vad gäller tillsatsmaterial...fråga tex gubbarna på firmor som svetsekonomi mfl...de e det de e till för,å...de e deras JOBB att veta detta.
Vad gäller modifering av förbränningsrum....inledande snack med den snubbe som portar....låt en FRÄS göra huvudparten för att få alla 4 hyggligt uniforma...å låt sen portnings snubben göra det han e bra på.
Oavsett vem som kommer köra filen i toppeländet...lyssna på Cox,han vet vad han snackar om med den biten bra fan mkt bättre än 99,99% av alla andra i landet.(Vi kan säga att jag iaf håller Hr Cox som den skarpaste i landet idag med tex Kenneth,Tom mfl borta)
Det med "R" förhållanden på stake vs slag osv...uj uj uj uj...pandoras box.
Ta bara i dialogerna med cheva smallblock...det snacket har pågått i 40 år...å lär fortsätta.
Om du vill lära anser iaf jag att du kan ta del av div BRA litteratur på området.
Div universitet i landet driver enstaka kurser som det heter -som du säkert kan ta del av,å vad vidare e e amerikanska SAE en utmärkt källa till info iom att via SAE e skitsnacket bortsållat.
Du vet...opinions are like assholes...everybody´s got one..
Har studerat det där lite...med vad jag anser sund distans...å tex insett att div "R" förhållanden e en MYCKET dynamisk avvägning...där tex varvtal e EN del an parametrarna.
Vad jag försöker säga e att lägg inte FÖR mkt vikt vid det...
Kina stakar fö...verkar ju funka såväl som ngt annat idag...
Det där med att svetsa toppar funkar,men det är väsenligt att åldra/normalisera toppen efter det innan bearbetning om tanken e att den skall belastas-vilket det ju verkar i ditt fall.
Vad vidare e så e det viktigt med förvärmning(som iofs kan göras med TIGen med lite tålamod)å det tillsatsmaterial som används.(svag ström,bara elda med TIGen där det ändå skall svetsas å låt värmen sprida sig av sig självt.Brutalt,men funkar)
Vid själva svetsningen kan man oftast ställa "bågdjupet" på en modernare maskin,å den som svetsar för dig bör kunna de här bitarna för ett vettigt resultat.
Satt senast idag å svetsa ihop gjutgods å strängpressat i aluminium för en känds svensk "lastbil",å det tar sin man...utan tvivel,om resultatet skall bli bra samt vara att lita på.
Vad jag vill ha sagt e att för den typen av mods du snackar om här så anser jag att många ggr tänker racers för småskaligt.
Maskiner å kunskap skall fram.Punkt å slut.
De gamla sätesringarna i stål kan du be svetsaren ta å värma med TIGen så ploppar de ur lekande lätt,å låt sen svetsaren sitta å myssla med din topp med LÅG hf tills han e nöjd med mängden tillsatsmaterial-å då "för mkt" så du kan lattja i det genom mekanisk bearbetning tills du e nöjd.
Men...som sagt,först åldringen-å den SKALL göras i ugn av en härdfirma(nu härdar man iofs inte aluminium,men...iaf) som vet att hantera aluminium.
Låt det inte jag skriver avskräcka dig...det e inte dyrt,bara omständigt men BEHÖVER göras med de ambitioner du har i sikte.
Vad gäller tillsatsmaterial...fråga tex gubbarna på firmor som svetsekonomi mfl...de e det de e till för,å...de e deras JOBB att veta detta.
Vad gäller modifering av förbränningsrum....inledande snack med den snubbe som portar....låt en FRÄS göra huvudparten för att få alla 4 hyggligt uniforma...å låt sen portnings snubben göra det han e bra på.
Oavsett vem som kommer köra filen i toppeländet...lyssna på Cox,han vet vad han snackar om med den biten bra fan mkt bättre än 99,99% av alla andra i landet.(Vi kan säga att jag iaf håller Hr Cox som den skarpaste i landet idag med tex Kenneth,Tom mfl borta)
Det med "R" förhållanden på stake vs slag osv...uj uj uj uj...pandoras box.
Ta bara i dialogerna med cheva smallblock...det snacket har pågått i 40 år...å lär fortsätta.
Om du vill lära anser iaf jag att du kan ta del av div BRA litteratur på området.
Div universitet i landet driver enstaka kurser som det heter -som du säkert kan ta del av,å vad vidare e e amerikanska SAE en utmärkt källa till info iom att via SAE e skitsnacket bortsållat.
Du vet...opinions are like assholes...everybody´s got one..
Har studerat det där lite...med vad jag anser sund distans...å tex insett att div "R" förhållanden e en MYCKET dynamisk avvägning...där tex varvtal e EN del an parametrarna.
Vad jag försöker säga e att lägg inte FÖR mkt vikt vid det...
Kina stakar fö...verkar ju funka såväl som ngt annat idag...
Senast redigerad av 2.3-16 den ons aug 06, 2008 8:51 pm, redigerad totalt 1 gånger.
*Surkålsspecialisten*
Jo.
Fö.
Det där med lagerspel.
Jaja..."trick of the week".
I min mening...when everything else fails...read the fuckin instructions.
Ett MYCKET gott råd e att inte försöka välta trän som redan ngn annat sågat ner.
Det finns med 100% säkerhet redan dem som lattjat med det där.
Lyssna inte så mkt till "new and improved".
Läs ovan.
When everything else fails,read the fucking instructions.
Sannolikheten e STOR att Honda mfl redan har koll på läget AVSEVÄRT bättre än ngn annan.
Fö.
Det där med lagerspel.
Jaja..."trick of the week".
I min mening...when everything else fails...read the fuckin instructions.
Ett MYCKET gott råd e att inte försöka välta trän som redan ngn annat sågat ner.
Det finns med 100% säkerhet redan dem som lattjat med det där.
Lyssna inte så mkt till "new and improved".
Läs ovan.
When everything else fails,read the fucking instructions.
Sannolikheten e STOR att Honda mfl redan har koll på läget AVSEVÄRT bättre än ngn annan.
*Surkålsspecialisten*
-
Erland Cox
- Topplocks-guru
- Inlägg: 6965
- Blev medlem: mån okt 15, 2007 10:00 pm
- Ort: Lund
- Kontakt:
Erland Cox skrev:Oj! Jag får tacka för berömmet. Jag ska visa det för morsan, hon tycker bara att jag är en dum bilmekaniker. Erland.
Ha ha... ja du. Mammor är inte som vanligt folk, det är alltid något fel på dem. Är det inte ens egen så är det svärmödrar!!!
Det känns riktigt bra. Jag tror att jag är på rätt väg. Det är det där med lager som jag får krypa till korset och köpa dyrt orginal istället. Jag till och med såg en liten marknad att leverera till andra behövande som kör med samma motorer. Har insett att det är många som renoverar dom gamla -80tals relikerna.
Det mesta ska jag kunna fixa i min närhet.
Själv har jag fräsmaskin, svarv, Tig-svets och någon typ av mekanikingenjörsutbildning. Samt ett väldigt stort intresse. Många böcker och internetsidor har lästs. På jobbet har jag en kollega som är civilingejör inom farkostteknik. Han har kört mycket bromsbänk och byggt formelbil på skoltid
På mitt jobb som jag jobbar med produktframtagning på, så har vi en komplett prototyp-verkstad. Där finns ännu mer svetsar, svarvar, fräsar och CNC fräs. Skulle det verkligen balla ur så kan jag göra en CAD-modell i värdsklass och beställa friformsprototyp och gjuta av i plast eller aluminium.
En tidigare kollega har nu startat en motortrimningsfirma på orten. Hur han står sig i branchnivån vet jag inte. Men har har Mirafräs och flödesbänk i alla fall. Han verkar leva på. Så någonting måste han väl kunna, för att få ihop till brödfödan.
Så att... lite förutsättningar har jag. Och lite ska jag väl kunna lämna iväg utanför komungränsen också.
Jag har full respekt för alla, och dom få som verkligen kan portning, men jag vill nog faktiskt försöka med det själv. Som sagt, jag har ju lite toppar att försöka på. Samt att Hondatopparna är väldigt tacksamma. Vad man är gör med dom, så blir det en förbättring
Edit: Kommer ihåg en labb från skolan. Vi åldrade aluminium. Kommer inte ihåg hur vi gjorde exakt. Men att det var avsevärd skillnad på att göra det kommer jag ihåg. Hårdare och starkare. Det var väldigt noga med temperaturen vilket fall. Men har man tålamod så går det lika bra att låta delarna ligga ett år eller två
Det blir hårt med tiden, om jag inte missminner mig.Återigen: Stort tack 2.3-16 och Erland
Mats
Ja Erland,du inser nog inte hur mkt det tar emot att ge uttryck för det-eftersom du e skåning 
(Jag menar...du KUNDE ju varit från göteborg-eller hur? )
Men..äras den som äras bör-mer på ett allvarligt plan.
Vet inte om jag nämnt det,men det sitter ett par Dart du varit framme i på den 495a som hör till min pro-street camaro 69a...å...ja....de fungerar.
Punkt å slut.
Sen..mamme...mamme e fan viktiga ting.
(Även för oss gamla gubbar)
(Jag menar...du KUNDE ju varit från göteborg-eller hur? )Men..äras den som äras bör-mer på ett allvarligt plan.
Vet inte om jag nämnt det,men det sitter ett par Dart du varit framme i på den 495a som hör till min pro-street camaro 69a...å...ja....de fungerar.
Punkt å slut.
Sen..mamme...mamme e fan viktiga ting.
(Även för oss gamla gubbar)
*Surkålsspecialisten*
-
Erland Cox
- Topplocks-guru
- Inlägg: 6965
- Blev medlem: mån okt 15, 2007 10:00 pm
- Ort: Lund
- Kontakt:
Kommer Dart topparna från Timos och håkans Nova? Jag gjorde dom till en Pro Stock 96 tror jag. Vi körde 7.28-305. Jag vet hur man ska få dom att gå ännu bättre om det nu är dom. Mats, vill du ha hjälp med beräkningar säg till. Ta det gärna här på forumet i så fall för det är kul för folk att se. Erland.
Absolut! Väldigt gärna.Erland Cox skrev:Mats, vill du ha hjälp med beräkningar säg till. Ta det gärna här på forumet i så fall för det är kul för folk att se. Erland.
Jag har receptet ganska klart för mig, men det skulle vara kul att få det verifierat att man är på rätt väg och cyklar.
Har dock inte siffrorna i skallen just nu. Men jag återkommer.
Det jag grundar "mina" beräkningar är: Graham Bell's obligatoriska nybörjarbok i trimning.
Pipemax, avgasrörsprogram.
Och en hel del tjuvtikande på andra som har gjort snabba Hondor.
Mats
Jag tror inte det Erland.
Satt ursprungligen på en 482a,ett marinblock som e betongat.
Numer borrat 4.44"
BRC vev,Carillo stakar,venolia,crane rullpinne osv osv.
Ngt av de första jag gjore var att kasta dominatorn å ersätta med ett 65mm hilborn som jag moddade för spridare å åkte Haltech.
Tanken e att nu ta isär igen å montera två sniglar å ett VEMS.
2,30 in å 1,90 ut fö.
Satt ursprungligen på en 482a,ett marinblock som e betongat.
Numer borrat 4.44"
BRC vev,Carillo stakar,venolia,crane rullpinne osv osv.
Ngt av de första jag gjore var att kasta dominatorn å ersätta med ett 65mm hilborn som jag moddade för spridare å åkte Haltech.
Tanken e att nu ta isär igen å montera två sniglar å ett VEMS.
2,30 in å 1,90 ut fö.
*Surkålsspecialisten*