2,5mm Planad 530 spikar

[Smurfenglubb]

Hej, 240:n gick bättre innan jag planade 2,5mm och portade lätt. Den här gången rörde jag inte förbränningsrummen, mest på grund av okunskap.
Innan planing hade jag uppskattningsvis 36 grader max tändning. (svårt att se på remskivan vid strobning) Nu har jag sänkt till 25-27 grader kanske och det spikar fortfarande. Vid belastning på relativt låga varv och högre växlar. (har inte kunnat varva så mkt)

Har sökt mycket och läst många tips, men tänkte att lite aktivitet i forumet inte är fel!

Tror ni det är för hög komp eller att det är vassa squishkanter efter planingen? Bara att riva och fräsa ur förbränningsrummen lite?
Jag är förvånad över att det spikar så lätt. Jag kanske har lyckats göra något fel. Bilen går kanon i övrigt.

Kan väl skriva lite specs. om det hjälper
B230f -92 förgasarkonverterad
dubbla 45:or fajs - bestyckad med hjälp av kg:s steg 1 tips på hemsidan.
Brytarspets-fördelare. Från 1979 så några år på nacken.
H-kam folkraceshop, stod först lite avancerad. Nu original - ingen skillnad.
2,5" avgas, standard grenrör
Fyllt på med full tank 98 oktan

Tacksam för tips!

[Thunderbo1t]

Mäter du lambdavärdet?

[Smurfenglubb]

Mäter du lambdavärdet?

Nej det gör jag inte. Den går rent när den har kommit upp i temperatur. Poffar lite ur trattarna vid kallstart bara. Det enda jag har ändrat efter planing är mindre luftmunstycken. Från 180 till 155. Huvudmunstycken 145. Halsringar 36mm.

Kollade på ett tändstift när jag kontrollerade TDC och det var lite vitt. Kan inte läsa stift, men det såg normalt ut tror jag.

Kan fel blandning ha stor inverkan på spikningar?

[CÅ]

Tycker inte att det borde spika på den tändningen även om den givetvis kan bli lite känslig med så pass snäll kam men 30 grader fullt utslagen tycker ja borde gå på 98okt iaf.
Antar det är 2,2mm grop i kolvarna på F motorn också så kompet är lägre än samma topp på tex en b23 botten.
Stämmer markeringen i remskivan? Det händer att dom rör sig i vulkningen så nollpunkten ändras eller om kilen på kamremsdrevet är skadat.
Hur beter sig motorn om du sänker tändningen mera?

Vilken är bestyckningen mer exakt och avviker något stift i färgen från dom andra?
Nya fajs bör gås igenom dom kan ha fel flotörnivå och ibland spån från bearbetning kvar i sig har även sett felborrade munstycken och fel ihopsatta saker

[Smurfenglubb]

Nu har jag justerat och kollat. Nu ikväll när det var kallt och dimmigt så tror jag inte att den spikade. Kanske en gång, eller så inbillar jag mig. Det är väl fullt möjligt det också.

Kammen har nog stått fel åt båda håll misstänker jag. Nu har jag varit mer noggrann och ställt den 0,4 mm mer öppen på insug mot avgas. Alla stift ser lika bra ut. BP7ES. TDC dubbelkollat, stämmer. Tändningen dubbelkollad också och den låg nog närmare 30 grader fullt utslag. (knappt 5 grader på tomgång)

Bestyckningen är förutom 60f9 lågfartsmunstycken precis som dom kom från folkraceshop.
Huvudmunstycke 145
Luftmunstycke 155
Emulsionsrör F16
Accmunstycke 45
Halsring 36

Har blåst ur spånor och justerat flottörerna så det är väl så bra det kan bli utan lambdamätare.

Tack till er som svarade. Jag får hoppas att det fungerar utan spikningar när det blir varmare väder.

[Thunderbo1t]

Har inget direkt med spikningar att göra, men tändkurvan (fördelaren) skulle nog modifieras så du får mycket mer grundtändning men inte mer på fullt utslag.

[Smurfenglubb]

Har inget direkt med spikningar att göra, men tändkurvan (fördelaren) skulle nog modifieras så du får mycket mer grundtändning men inte mer på fullt utslag.

Nu har jag grejat fördelaren så den har 10-25 grader. Nästa steg får väl bli bredbandslambda så jag vet vad som händer lite mer.

[Thunderbo1t]

Menar du 15 grader utslag?

[Smurfenglubb]

Menar du 15 grader utslag?

Ja precis

[quattro]

Nu har jag varit mer noggrann och ställt den 0,4 mm mer öppen på insug mot avgas.

Jag tolkar det du skriver som att kammen nu står några grader avancerad.

Det betyder att den både öppnar och stänger alla ventiler något tidigare än om den stått exakt "nollad". Att stänga insug tidigare innebär att det dynamiska kompet ökar och att cylindern "fångar" lite mer luft på låg och mellanvarv. Det ökar risken för spikningar om man ligger på gränsen redan innan.

Får du spikningar igen så prova att backa kammen så den står några grader retarderad istället.

[Smurfenglubb]

Ja lite avancerad. Bra tips!

Jag har beställt fetare munstycken, huvud 155 och luft 170.

Än så länge tror jag inte den går bättre än innan så det här var inte så lätt.

[Thunderbo1t]

Spartips är att skaffa en bredbandslambdamätare (och bränsletryck, så man inte försöker bestycka bort en för dålig bränsletillförsel), innan man börjar köpa munstycken. Jag har själv gjort det innan det fanns lambdamätare att köpa, och det blir fort jäkligt dyrt och bara mediokert resultat.

[Danga]

Tjenare!

Kul att du håller liv i forumet – alltid uppskattat med sådana här trådar, speciellt när det handlar om lite mer hands-on trimning!

Det du beskriver med spikning efter planing och portning låter helt klart som att du har kommit upp i lite väl hög komp, eller åtminstone skapat en förbränningsmiljö som inte riktigt gillar din nuvarande tändkurva eller bränslemix. 2,5 mm är rätt så mycket att ta av toppen utan att samtidigt kompensera någon annanstans.

Några saker att kika på:

Squish & vassa kanter:
Ja, det är absolut möjligt att vassa squishkanter nu ställer till det. När man planar så pass mycket, kan det skapa små "hot spots" som tänder bränslet för tidigt. Det är alltså inte ovanligt att man får gå in och mjuka upp övergångar i förbränningsrummet, särskilt mot kanterna. Ett lätt urfräsning kan hjälpa mycket – du behöver inte ta mycket, bara bryta skarpa linjer.
Tändning & bränsle:
Att gå från ca 36 till 25-27° och det ändå spikar, trots 98 oktan, säger en del. Antingen ligger du fortfarande för tidigt eller så har du en för klen bränsleblandning på just det varvtals-/belastningsområdet där det spikar. Har du möjlighet att testa med ännu fetare munstycken eller justera fördelaren ytterligare?

Fördelaren:
Du nämner att den är från -79. Kolla noga fjädrarna och vakuumklockan (om du har den kvar). Det kan vara så att förtändningskurvan inte alls passar din nya konfiguration och lägger på för mycket tändning för tidigt under last.

Kam & avgassystem:
Du nämner H-kam från folkraceshop och originalgrenrör. Det borde inte vara boven i dramat, men kan bidra till att fyllnadsgraden varierar oväntat med det nya kompförhållandet, särskilt vid lägre varv. Det kan i sin tur påverka spikbenägenheten.

Nästa steg?
Om du redan testat att dra ner tändningen så pass och det fortfarande spikar – då hade jag personligen lyft toppen igen, mjukat upp förbränningsrummen lite, kanske lättat lite på kompressionen om du kan. Alternativt: om du vill experimentera vidare först, prova fetare blandning och lite mer retarderad tändning. Och om du kan – strobba med en justerbar lampa så du vet exakt var du ligger.

[Smurfenglubb]

Tack för svaret!

Jag tröttnade lite sen sist. Jag har inte kört bilen på en månad minst. Jag får låta det vara så här i sommar. Det är nog precis på gränsen nu. Det går inte att höra några spikningar nu tror jag.

Jag använder inte vakuumklockan på fördelaren. Det låter inte helt orimligt att tändkurvan ökar för snabbt.

Som en annan skrev så blir det snabbt dyrt med munstycken. Jag har inga fler att testa med.

I vinter så får jag lyfta toppen och lägga ner lite mer jobb. Hoppas det blir bättre sen när jag lärt mig lite mer!