Sävar Turbo Site

hej jag orka inte läsa hela trådenmen kort förklarat så tycker jag så här...

1 man kollar rakhetet med V brygga där man sätter V på 1 och 5 ram sen mäter man i mitten. att sätta den i en svarv känns som att både krångla till det hela och även minska mätnogranheten. en enklare v brygga bygger man på 20 minuter som passar.

2 har man en vevaxel man ska köra långa lopp med ute på sjön på full gas så köper man en ny om den har skurit eller slagits krokig på nått sätt, den kan renoveras och fungera bra i en raggar bil men jag skulle se den som förbrukad för den nivå ni tävlar i om man satsar fullt ut. en 350 vev av bra kvalitet är ju inte så dyr i dag. och det går fort åt lika mycket pengar att laga en trasig som ändå har tappat livs kraften.

schwitzer skrev:Det är ju helt rätt att vilja blueprinta motorn så långt det går, tycker dock att det är onödigt och kan ge fel mätvärden om man försöker spänna upp vevaxeln med dubbar eller backar. Som i de flesta fall sedan gamla tider i staterna så lägger du veven i blocket du skall använda och dra de yttre ramlager överfallen. Mät med indikatorklocka i mitten av blocket och skevar den upp till 4-5 hundradelar så är det okej. Grejen är ju den att du mäter den statiska toleransen och inte den dynamiska toleransen. Snurrar veven lätt när du dragit alla överfall så är du i hamn, när cylindertryck vid belastning och självsvängningar vid olika varvtal tar ut sin rätt så fixar oljetrycket mellan lagret och veven resten. Du kan ju till exempel låta någon rikta en vev med en kopparklubba så den blir okej i rakhet, värm den sedan + blocket till 100 grader C och se efter om någonting har velat dragit sig. Är ingen motorexpert men bara min tanke. mvh // Kristian

Helt klart det bästa sättet att göra det på.

Erland

"Snurrar veven lätt när du dragit alla överfall så är du i hamn, när cylindertryck vid belastning och självsvängningar vid olika varvtal tar ut sin rätt så fixar oljetrycket mellan lagret och veven resten"

*jupp*

lätt o "mäta ihjäl sig"
med dubbar riskerar man att veven ställer sig i en båge då man mäter hundradelar av mm
Med v-block kommer ovalitet i anliggningen mot v-blocket att "lägga sig ovanpå" (overlay i brist på bättre ord) mätningarna på de andra lagerytorna. Man kan iof kompensera det mesta genom att mäta ovaliteten över blocket.

Vad man inte kan kompensera för är variationer i materialegenskaperna i veven, "anisotropi", "Anisotropy" (eng) (slå upp det så slipper jag göra en rörig utläggning).
Vad jag syftar på är att vevaxeln har olika egenskaper (framför allt böjstyvhet i detta fallet) beroende på vilken vinkel den har mot normalplanet (tyngdkraften). Inte så mycket pga geometrin som variation i materialegenskaperna beroende på tillverkningsprocessen.
Många vevar är inte heller symmetriska så tills vida att en del motvikter är större av olika orsaker.

Vad jag vill säga är man kan mäta i all oändlighet och ju noggrannare man mäter desto mer sliter man sig i håret.

hur balanserar man en sån vev som slingrar sig men ändå går hyffsat lätt i blocket?

en volvo orginal vev som inte varit med i några hemskheter är ju oftast väldigt rak efter 30 år... kan man inte begära att en racing vev är rak efter den blivit varm och kall och gått lite? jag tycker att en vev som varit lagad eller slipad så den blivit krokig har tappat vad jag bruka kalla "volvo original anden" !

mvh jens

Jag är av skolan att om vevaxeln ligger i sina lager skall den flyta i oljefilmen runt om som oljepumpen bygger upp.
Den skall inte på nåt vis kunna gräva ned sig i ett lager.
Finns där en mätbar skevhet så finns även risk att veven tuggar i sig lagren.
Att den går lätt då den snurrar är väldigt godtyckligt och svårt att avgöra vad som är bra och dåligt då man kanske saknar en väldans massa år med erfarenhet.
Det behövs inte mycket kraft för att veven ska 'rikta' sig säg 0.03mm då man spänner lagren och kastet varit säg 0.1mm totalt, vevaxeln drar då rätt sig men lagerspelet är 0 på ena sidan och 0.07mm på andra sidan(godkänt)
Så ett test för att verifiera detta kan vara sprillans lager UTAN olja, man drar ned vevaxeln med rätt moment och snurrar på den ETT varv, plocka isär och kolla om vevaxeln gnuggat lagren olika.
Är vevaxeln helt rak borde det bara bli små gnuggmärken i lagren åt det håll som är nedåt mot marken om vevaxeln dragits runt i horisontellt läge.
Är den skev så bör det bli märken lite varstans.
Om vevaxeln är formad som en båge bör det bli gnuggat uppåt i mittre lagret.

Lagren blir sällan förstörda av detta test och bör gå att nyttja vid slutmontage.

Jag riktade vevaxeln i kadetten med hjälp av detta sätt samt ett annat motorblock med lager endast i första och femte lagerbanan, sen koppardorn och slägga.
Det blev perfekt efter lite milt men bestämt våld.
Efter en sommar var vevaxeln krokig igen.
Kontrollbalanserades efter riktning, det var bra.

Enda som var bekymret var det Jens är inne på, Volvo original..(nu var det juh en opel, men ändå)
ska man köra en racemotor så ska man inte ha nåt omslipat skräp.
Min var slipad 0.5mm, 2a underdimension.
Jag hade även lättat vevaxeln genom att svarva av motvikterna.
Detta tror jag var felen, härdskikten på vevaxeln blir olika tjocka och tillät vevaxeln deformera sig.
Satte i en helt orörd std vevaxel, då minsann funkade maskin som den skulle.
Den gick som en symaskin mot innan, trodde det berodde på mina hårda motorfästen först.
Men det var vevaxeln som slamrade runt i ramlagren.

edit: missade lite, om vevaxeln kastar mindre än lagerspelet så bör det bli gnuggisar typ mot klockan 3 och 9.

Problemet är som hauge skriver, en "mätbar skevhet" behöver inte betyda att veven är skev.

exakt,, men den borde göra sig påmind om den är skev med sprillans lager och man drar runt som jag beskrev.

Vad kul att det blev sådan fart i tråden, tack för alla fina tips!

Anledningen till att jag ville fråga runt var som sagt för att få lite koll. Det var min motor-renoverare som ansåg att jag behövde lära mig mäta mina axlar själv. Jag forskar gärna själv men tycker att det är av intresse att kolla med andra duktiga också, jag vet att det finns mycket kunskap samlat här på Sävarturbo, tyvärr så tyckte in min sk. motor-renoverare det då han idiotförklarade mig för att ha vänt mig till er idioter.

Men förutom att skriva här, till er så tog jag hjälp av en kompis, Robert på Dynotech. Hade som sagt själv för breda bockar för att kunna flytta in och mäta som jag ville så efter lite forskande hos han där han vänligen lånade ut bockar och hjälpte till så vart slutsatsen:

Är axeln krokig i två olika led så kan man ha så otur att lägger man den på 1 & 5 och mäter mitten så framstår den som rak, eller kanske någon 1/100 i mitt fall 2/100 i mitten.

Flyttar man sedan bockarna till 2 & 4 och mäter 1 & 5 så kunde man snabbt konstatera att den var 5/100 bak vid 5:an en riktning och 3-4/100 i en annan riktning på 1:an. Således kan man bli lurad.

Testade även hemma att sätta den i svarven men det är väldigt klurigt, spänner man den för hårt så flexar axeln, dom är riktigt mjuka dessa axlar.

Som sista test lade jag axeln jag beskriver ovan i blocket och mätte, som värst fick jag 2/100 i mitten och 2,5/100 på 2:an. Förra året körde jag med den som blivit riktad samt slipad, den var 1,5/100 i mitten så även fast dom renoveras verkar dom inte bli helt hundra.

Sedan kan man ju fråga sig hur viktigt allt det här är, är axeln så mjuk så att man med fingret trycker ned den 1/10 utan mycket tryck, samt att man kan klämma den i svarven lite lite så den böjs vad händer då då man är ur vattnet och sedan hugger fast propparna på full-mackaron, då lär det flexa även fast det sitter en "flexplatta" på svänghjulet som knyter ihop motor och drev.

Ena axeln är definitivt slipnings ämne, men den här andra ska jag nog testa köra, iaf i reservmotorn. Har en tredje axel på gång hem, men kan aldrig ha för många!

Jens: Klart man kan renovera vevaxeln, oavsett vart den ska gå. Börja kasta vevaxlar känns inte speciellt ekonomiskt. Sedan får vi inte köra med annat än STD prylar och det är ju GM. Jag tror man blir förvånad om man mäter en original GM vev likt denna, har svårt att tro att den är "super bra".

Vi passade på att mäta en dyr stålvev och den var inte heller "hundra procent" så ska man ha hundra utan att lägga händerna på så får man nog köpa på sig ett jätte parti. Men då är ändå frågan, vad är bra? Hur bra ska det va?

Tack för visat intresse i tråden.

PS. Jag personligen tycker inte att ni är idioter, jag kommer inte lämna mer saker till vederbörande som uttalade sig så, av fler talet skäl, inte bara idiotförklaringen.

Ska motera axeln på 1 och 5 i blocket och mäta för det testade jag aldrig!