tror inte cylindern blir oval baserat på de extremt låga leakdown-värderna men den är honad och borrad med stressplatta med liknade bultar och moment som använts.
den har dragits till 120nm med m12 12.9 pinbult med helicoilat block tidigare men ska inte göra det igen.
vanliga 7/16 verkar fungera bäst, kanske lite tuffare 12.9 kvalite med ca 105nm är det optimala nu med facit i hand?
har startat den och varmkört lite idag. ska efterdra den till 100nm och om det går bra blir det en provtur till veckan nån natt.
såg lite olja mellan topp och block fukta men vet ej om det va gammalt?
bra frågor men som sagt leekdown är grymt bra på denna motor så är nog hyffsat runt? sen är bultarna inte direkt gjuten imot cylinder väggen heller.
jo bulten måste sträcka lite lagomt och det gör en M12 1,75 12.9 vid ca 125-130nm men det tycker inte b20 blocket om där nere. hade jag byggt om det i dag skulle jag använt orginal 7/16 unc och bara valt bult så jag får det moment och sträck som jag vill ha. på min B20 test motor så kör jag 12.9 bultar vanliga finare sortens industri och med den så har det varit otroligt lite problem med toppackningen förutom den gången då rem skivan rörde sig mit veven och den fick 45 grader på 3 bar ladd haha
Finns det ingen möjlighet att ordna fästen för bultarna längre ner i blocket? Vanligt på Pinto och Cosworth att man fäster längre bultar i nygjorda gängor vid själva cylinderfoten och på Audi var det ju populärt med genomgående bult till ramlageröverfall.
När detta görs blir cylinderdeformationen "noll" och en längre bult är också effektivare som fjäder.
Man kanske kan öppna blocket i bakkant för att få in ett fyrkantsjärn eller liknande och sedan svetsa det i lite kraftigare material som frostpluggar?
(tänker nu att kamaxel sitter i vägen för att göra som Audi eller Ford)
Kaputtmotorn gängade jag djupare, minns inte riktigt hur mycket, ca 30mm om jag minns korrekt.
Satte i helicoil för att förstärka.
Sen gjorde jag distanser under bultskallarna som och konade ut på en större yta i toppen.
Dessa var 40mm långa minns jag, precis så det gick fritt under kammarna.
Bultarna blev med detta sjukt långa och jag drog dem 128Nm.
Innan hade jag stora bekymmer med att den lyfte toppen över 1.2bar, efter detta fungerade det helt klockrent.
jag satt helicoil så djupt det går men det blir inte bra i en B18- B20 blir för tunt då har jag nu lärt mig. rätt långa bultar som de är sen hade jag fina slipade tjocka brickor. går inte att ha långa distanser vipp stället är i vägen.
frågan är nu i år hur det går att ha gängen närmare toppackningen? är ju så på alla cheva block iallafall och iallafall SB har ju otroligt bra toppacknings hållbarhet men de har ju en bult mer per cylinder också.
Vi har även satt gänghylsor, M16 utvändigt och M12 invändigt. När det är en hylsa så sprider den ingen kraft utåt på det sätt som helicoil gör.
Kan mycket väl tänka mig att folk byggt egna "klampor" så att man får fler bultar utanför toppen, egentligen spelar det ingen roll HUR man fixar mer kraft som håller toppen neråt.
Bra tips från Patrick med längre bultar utan att bygga om alltför mycket.
gäng hylsor tror jag inte på heller det försvagar blocket ännu mer. därimot har jag också varit inne på långt tidigare utanpåliggande bultar det vore fränt men lite svårt på insugs och grenrörs sidan ganska fullt med grejor där men skulle gå att göra en tjock " fläns där med fästen men tar för mycket tid för mig i praktiken
Kanon info. savarturbo när den är som bäst. Vad säger ni om att borra till sumppackningen. Och ansluta till en "girdle" vad nu det heter på SWE? Stödbrygga kanske.
Man kan säga gördel - det är svenskans girdle.
Så som du resonerar nu brukar kallas "postordertrimning" och med det menas att man skall montera en massa häftiga grejer för att nån annan "racingbil" har haft det.
Den bästa infon du kan få gäller den motor du har (eller vill bygga på) exempelvis har Jens massor av problem med kamaxeln vilket inte alls händer på de flesta andra motortyper och det är just sådana specifika problem som man behöver hitta kluriga lösningar på.
Vad jag vill få fram är att det kanske inte alls behövs förstärkningar på en del motortyper medan andra behöver.
Jag kan ta ett exempel till:
Ford "Pinto" motor designades på 50-talet och kom till användning först runt 1970. I början av -80 talet var det några firmor som designade 16V toppar till den (exempelvis Cosworth YB) men dess akilleshäl har hela tiden varit att den vill "spinna" (förstöra) sina vevlager när man varvar den hårt. Cosworth gjorde en superstark smidd vevaxel men problemet försvann inte, de förbättrade oljepumparna och det blev aningens bättre.
Inom rallycrossen hade man ett absolut maxtak för varvtal på 8200Rpm med torrsump och originalvev, byttes veven till en med 8 vikter så gick det att varva 10K.
Volvo B230 har ingen smidd vev, men väl en med mycket bra balans och 8 motvikter, den är nog absolut INTE tänkt till att varva hårt (snarare så är den mer av en "traktormotor") men när man trimmar den så går det bra att varva 10K med enbart bytta stakar och kolvar (topplockskomponenter också, så klart) Är svängningsdämparen inte helt frisk så behöver den också åtgärdas. ( Volvos oljepump är av annan typ som klarar höga varv)
Ser du hur lustigt det kan bli? Den motor som är byggd av en framstående "race" motorbyggare är ett sämre utgångsobjekt än den som bara byggt en "svenne motor"
Timo skickade vevaxlar till Finland, där fanns en firma som var specialiserade på att svetsa i vevaxlar. Han ändrade dem på flera olika sätt men har ingen koll på vad som exakt gjordes (nån av vevarna försågs med fyra extra motvikter, enligt Timo och RimboMartins recept).
Det är enklare att varva sugmotorer än högeffekts turbomotorer, åtminstone när det gäller vevaxel/stakar och lager - med kolvringarna är det tvärtom.