Erland Cox skrev:
Glöm din Lambda till att börja med.
Hört talas om overscavenge?
Vad du har i avgasröret säger inte mycket om vad du har i förbränningsrummet på en motor med mycket överlapp.
Erland
ungefär så sa jag till vems Emil för ca 10 år sen också då han kom med den första BB lamdan. jag och magnus s köpte en smal bandare ca 5 år före det men insåg att den inte fungerade så bra på vassare motorer men sen så med tiden så har jag sett att BB lamdan är ett väldigt bra "tuning verktyg" på 98% av alla motorer jag tuna (jag hadde fel och nuförtiden används de till och med på 2takts motorer
). det betyder att det är ett värktyg av flera som en flödes bänk eller en stroboskop lampa, ögon, öron mm, man ska alldrig ta dem 100% som sannigar och man ska tänka själv och va kritisk och lägga ihop allt för att få en bild över hur allt ska tunas.
Jag försöker också tänka på att jag vill ha en lätt tunad motor då jag bygger dem så jag undviker att bygga in allt för många % overscavenge i dem också.
nu behöver jag inte heller gissa heller vad som är rätt och fel då jag har en dyno i min värksta, den berättar i klartext om vad som ger mer effekt
sen så måste jag säga att hittills av alla sug motorer jag dyno tunat så ger de bäst effekt där de får "rätt" lamda och man kan se tydligt att effekt kurvorna åka upp och ned i cynk med att man ser lamdan går från bättre till sämre värden då man står och byter munstycken. (obs jag bromsar inte pro-stock motorer eller liknade men även om jag gjorde det så skulle jag ha en BB lamda på dem även om jag skulle va väldigt misstänksam imot den så ger den information som är användbar)
ta motor i denna tråd som ett exempel! (väldigt lite igenomspolning, snäll kam) vilket munstycke ska man byta då den har rätt lamda (ca 0.85) vid 1400rpm, sen snåla 1.1 vid 1900rpm, 0.85
vid 2500rpm, 0.78/3700rpm
, 0.86 vid 000rpm
, 0.88 vid 6800rpm
det är inte lätt, och ändå så är detta en mycket fin bränsle kurva för att va en weber på ett så brett varvtals område. den låter fint och den missar inte nånstans än om jag skulle tro det är nära vid 1900rpm där den är som snålast.
börjar man tok skruva grenrör på denna motor så rubbar man bränsle kurvan rätt mycket skulle jag tro och vad lär man sig av grenrörs byterna då? jo det skapas en massa myter om vad som fungerar och inte i grenrörsväg. många gånger så blir de "bästa" mer aktiva grenrören bort dömda som dåliga bara för att det blir svårare eller omöjligt att få en weber att fungera tillsammans med dem.
med en modärn insprutning så får man till bränske kurvan på full gas på ca 3 pull och det tar kanske 5 minuter.
med en weber får man till en i jämförelse halv dålig bränske kurva på 2-8 timmar sen byter man grenrör eller trattar sen är det bara att börja om
jag tror/vet att det är mycket enklare att få till en holley då den altid jobbar med en utjämnings kammare under sig som dämpar pulserna väldigt mycket och som gör att flödet alldrig stannar eller går bakvägen igenom förgasaren så som det blir på en weber med IR insug.
slutligen jag har fixat en bränsle flödes mätare till dynon för förgasar bruk som jag ska montera till nästa sugmotor bromsning då kan vi gå lite djupare i denna fråga.
citat Playstation Boy!
nej jag har nästan alldrig spenderat tid på sånt jag byggde teknik lego innan jag började med motorcyklar,cross kart och snö skotrar vid 10års åldern( moped skippade jag nästan hur kul är det då man kört mc flera år). ska jag va ärlig tycker jag lego är kul än och kan nu få utlopp för det med mina brorsöner
vet kanapt vad en dator är men jag är inte helt bakom flötet med el och det använder jag till min fördel.
mvh jensa