Duster - Skuren motor, ny växellåda och bromsning hos PPF.

[Thunderbo1t]

Det har ju visat sig att vissa eftermarknads Mopar Big Block vattenpumpar, t.ex de från 44Osource, PRW, m.fl. är helt värdelösa på låga varv, ja i princip oanvändbara på gatan, kanske är vattenpumpen boven i dramat även på denna small block?
En std vattenpump för bilar med AC ska vara bra, gäller både small och big block Mopar.

[Jonathan_]

Jaså? Det låter ju rätt illa. Googlade en hel del innan jag köpte den, men hittade inget konstigt just då iaf.
Jag har originalet kvar, så det skulle gå och byta och testa.

Vilka eftermarknadspumpar är bra i såna fall?

[Falkenrejsing]

Eftermarknadspumpar utan gjutna hjul ska vara bra, enligt gubbarna i det stora landet. Har läst på lite om det till min bb, och de "moderna" s formade bladen på pumphjulen ska tydligen ge försämrad cirkulation på lågvarv. Det är iallafall jänkarnas teorier. Std. pump eller pump från bil med ac ska vara bra, gärna med en platta påsvetsad bakom bladen för att minska kavitation.

[Falkenrejsing]

http://www.dodgecharger.com/forum/index ... 599.0.html
Här är en länk med "felsökning" och teorier om bigblock pumparna, finns en bild på första sidan som visar kavitationsskyddet.

http://www.moparchat.com/forums/showthread.php?t=70569
Och här är intressant läsning om extrem kylning, kan väl finnas något att lära där med gissar jag. Hemskt att man kan sitta och snöa in på sånt här i flera dagar i sträck, trots att man inte har några direkta kylproblem själv.

[Jonathan_]

Ah, intressant! Det var bra länkar. Jag läste de första sex sidorna typ, dessvärre avhandlar dom i princip bara bigblock-pumpen från 440 source och dess värdelösa konstruktion. Jag förstår varför dom som köpt dessa pumpar inte får cirkulation nog..

Jag vet dock inte hur det ser ut på min PRW pump, det gjutna hjulet skymmer portarna så man skulle behöva dra av det för att kunna se något.
Ett enkelt test är ju att starta bilen med kylarlocket öppet och se hur mycket vattnet rör på sig när termostaten öppnar.
Jag har ju en sexbladig org. pump från en AC bil som satt på när jag köpte bilen, så det skulle ju gå att byta tillbaka till den nu när jag byggt en fläktkåpa och se vad som händer.
Den har inte provats med mekanisk fläkt och fläktkåpa.
Lite drygt bara eftersom jag måste bygga en ny vattenledning till den då PRW pumpen har anslutningen på andra sidan. Går ju att testa lite med slang så länge iof.

Det är ingen som en en standard chrysler SB som kan filma i öppningen på kylaren när bilen går så jag har nåt att jämföra med?

Ang. kavitationsskyddet så går det ej att göra så på en smallblock pump. Vingarna är vänd åt andra hållet än en bigblock-pump, kika här http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 75#p505831

Det skulle ju gå att dra av hjulet, svetsa dit en rund plåt och trycka tillbaka den igen. Men skulle det göra någon skillnad?

Såhär gör dom för att förhindra kavitation på bigblock-pumparna.



Såhär ser min pump ut VS. den nya PRW pumpen.

[Falkenrejsing]

Jo, jag har dålig koll på hur pumparna ser ut på sb, man kanske inte kan ta loss pumpdelen på samma sätt som på bb? För läser man vidare i tråden om pumparna (första länken) så visar det sig att restriktionen som 440source huset ger inte är största problemet, med en riktig pump så funkar det helt klart godkänt. Sen verkar "anti-kavitationplattan" vara en viktig del för att få bra kylning, speciellt på högre varv. Dock lär den ju inte skada på tomgång heller, känns ju som en självklarhet (för min ganska simpla hjärna iallafall) att vattnet gärna smiter ner mellan bladen lika lätt som det pumpas in i blocket.
Länk 2 innehåller mer extrem kylartrimmning för främst smallblock i samband med cirkel track, en ganska elak tävlingsform som tydligen kräver mycket av kylsystemet. Klart läsvärt, där finns tips i högre skolan kan man säga.

Edit: såg inte bilderna i ditt inlägg innan, konstigt nog...

[Falkenrejsing]

Men på den högra pumpen kan du ju svetsa på en rund plåt under vingarna som kavitationsskydd, så den blir tät som den vänstra. Sen vet jag inte om man kan tjäna något på att fylla ut allt "dött"utrymme i std pumpen så den blir mer lik eftermarknadspumpen?
Ett tips från länk2:
Get out a stock pump. You will notice the impellors protrude past the back flange about 1/4". But, if you look at a stock timing cover, you will see the depth from the water pump flange to the back of the timing cover pump housing is about 1/2"-5/8". I don't know why they allow such tolerance but they do. Anyway, this typically leaves a 1/4" to 3/8" Gap for the water to escape around the open back impellors. What I do is cut a round aluminum plate 1/2" larger in diameter than the impellors and TIG weld it to the timing cover.
The photo shows one of our timing covers with the plate TIG welded on. This particular plate was 3/8" thick. Then I carefully measure how far out the impellors protrude, then mill off the excess from the TIG welded plate until I have only .010" clearance. This plus the gasket(.030") gives me about .040" total clearance between the impellor and plate. This prevents almost all the water from escaping around the impellors. It allows the pump to "Keep on Pumping" up to about 6000 Pump RPM. It also helps to equalize the flow to both side of the engine with helps to keep both heads the same temp.

Ett problem för mig är att jag inte kan se smallblockprylarna framför mig, och att jag inte kommer åt bilderna på sidan trots att jag är registrerad, så jag kan inte själv förstå vad det handlar om riktigt.

[Jonathan_]

Nja, huset och pumpen är samma enhet typ. Man kan ju demontera bladet, lagren osv. men inte pumpen i sig.
Ja precis, med en annan pump i samma hus funkade det ju för dom. Jag lär dock skaffa en hel enhet om jag ska prova något annat så att säga.
Det ska i såna fall vara om man hittar ett pumphjul som är vänt åt andra hållet och som man sedan svetsar dit en sån plåt på.

Har ögnat igenom lite på den andra länken vilken beskriver hur man moddar smallblockpumparna så de funkar bättre. Var tvungen att bli medlem först. Verkar intressant!

Edit: Exakt, det var dom bilderna jag ville komma åt. Ska se hur det går.
Han menar på att det är för mycket utrymme mellan pumphjulet och kamkåpan när hela pumpen är monterad. Ca 13-16 mm original. Så han hade TIG-svetsat dit en rund alu-plåt på ca 10 mm direkt i kamkåpan för att förhindra att vattnet lägger sig bakom pumphjulet och inte cirkulerar vilket ju låter ganska vettigt. Då lär dock kamkåpan demonteras och svetsas..

[Falkenrejsing]

Så jag tolkade det med. Man borde även kunna svetsa ett rör som går runt impellern, med hål endast mot utgångarna i blocket, så det finns mindre volym runt bladen för vattnet att smita ut i. Bara en tanke när/om man ändå tar fram svetsen.

Men som det ser ut på bilden kan du ju svetsa på ett likadant kavitationsskydd på din pump? bara klippa en rund plåt och fästa på baksidan av impellern?

[Jonathan_]

Jo, det kanske skulle gå. Men det känns lite riskabelt att omsluta pumphjulet med ett rör med hål i. Känns som att flödet skulle bli betydligt mindre om man inte lyckas få hålen precis i tangenten av hjulet sas.

Däremot skulle det nog gå bra att svetsa en tunn plåt på baksidan för att efterlikna PRW hjulet, vore värt ett försök.
Kanske man kunde kapa ett stort rör, ca 10 mm långt med gavlar på vardera sida. Så det blir en ihålig distans så att säga, sedan svetsa dit den direkt på pumphjulet för att efterlikna lösningen med aluplåten. Men blir det lite obalans i "distansen" så blir nog inte pumpen så långlivad..

Ett annat alternativ vore att fästa den där 10 mm aluplåten direkt i pumphuset med något stag eller liknande så det ligger precis bakom pumphjulet och sedan montera alltsammans på kamkåpan. Det finns dock ganska lite plats att göra något i utrymmet i pumphuset.

[Falkenrejsing]

Men svetsa distansen i kamkåpan och sen ett rör som går upp till kanten på pumphjulet, men inte högre. och en platta i botten på impellern, det verkar vara den plattan som är en viktig del av kylningen på höga varv. Med den så kan du kanske växla upp pumpen så den snurrar fortare på tomgång utan att riskera kavitation på högre varv, och lösa tomgångsproblemet?

[Jonathan_]

Jag vill helst inte demontera kamkåpan, den är lackad tillsammans med resten av motorn. Sen är jag lite tveksam till att svetsa i gjuten aluminium som är 45 år gammal..
Det går ju att köpa en ny/begagnad alu-kamkåpa och modda den iof.
Det har jag också funderat på, att växla upp pumpen litegrann för att få bättre flöde på lägre varv, men ändå inte riskera kavitation på höga varv.

[Falkenrejsing]

Man kan ju prova ett elakt tvåkomponentlim om man vill, det ska ju gå om det är torrt först. Plåten i sig kommer ju aldrig utsättas för påfrestningar.

[Jonathan_]

Absolut, jag tror mest att temperaturväxlingarna påfrestar mest. Sen har jag för mig kåpan är bra porig. Kan ju vara dags att byta i vilket fall som helst.

[Falkenrejsing]

Man kan ju prova med lim och se om det verkar hjälpa, gör det inte det så behöver man ju inte bry sig om att svetsa heller.