Sävar Turbo Site

vi har kört mindre HX50 på andra motorer de räcker inte till i flöde på kompressorn för effekterna jag vill ha.

flödet och effekt är inte så enkelt som du tror att räkna om och som jag sa tidigare skulle va kul att mäta exakt men det går åt mer luft än vad du tror.


vi har också annvänt gammla hx 55 på många byggen och jag gillar den men den här MFS HX 50 är bättre än den på flera sätt.


vi har också kört många BW och switzer turbos igenom åren och de jobbar med mycket högre avgastryck på ett given belastning har jag mätt men säger inte att de allra nyaste är så det har jag inte testat?

mvh jens

Jens. Jag läste för ett tag sedan om kam probelm på en liknande konstruktion som b20 har. Dom hade kommit fram till att ståldrev inte var bra. Utan använde drev i aluminium för att slippa ras. Om det är någon sanning i det vet jag inte men kanske värt att ta reda på.

Jens Gustavsson skrev: ↑tis mar 09, 2021 6:55 am flödet och effekt är inte så enkelt som du tror att räkna om och som jag sa tidigare skulle va kul att mäta exakt men det går åt mer luft än vad du tror.
mvh jens

Det är det visst! Det är du som tror helt fel här Jens, tänk efter på saken så ska du få se! Du kör ju med en bredbandslambda och de mäter ganska exakt vad du har för syrehalt kvar i avgaserna. Det är väl ingenstans på din motor som det läcker ut luft? Då har du alltså samma mängd kvar som kommer ut som vad du har "puttat in" Vad en motor sedan har för verkningsgrad finns det visst det skillnader på (här har du rätt) men denna skillnaden rör sig i storleksordningen några procent och vi kan då tänka oss att omräknad effekt (uppmätt på vevaxeln) lägger sig, kanske 10% fel i ett kompressordiagram.
Denna felmarginal blir ungefär som skillnaden mellan två ytterkanter på de orangea cirklar som jag ritade i diagrammen på föregående sida.

Denna felmarginal är helt ok och gör inte så att man ska strunta i diagrammen för att "motorn är gammalmodig", vidare, så har jag räknat på dina resultat i Nm/Bar och detta visar direkt om motorn är ineffektiv eller inte (det syns när du sänker tändningen så att mer luft rusar genom motorn utan att producera effekt) Dessa värden är fullständigt normala och det talar för att din motors verkningsgrad också är det.

Jens, andra proffs tittar på kompressordiagram när de väljer turbo till sin motor och de gör så som jag beskriver, varför skulle inte detta gälla dig också?

whilliam skrev: ↑tis mar 09, 2021 10:17 am

Jens Gustavsson skrev: ↑tis mar 09, 2021 6:55 am flödet och effekt är inte så enkelt som du tror att räkna om och som jag sa tidigare skulle va kul att mäta exakt men det går åt mer luft än vad du tror.
mvh jens

Det är det visst! Det är du som tror helt fel här Jens, tänk efter på saken så ska du få se! Du kör ju med en bredbandslambda och de mäter ganska exakt vad du har för syrehalt kvar i avgaserna. Det är väl ingenstans på din motor som det läcker ut luft? Då har du alltså samma mängd kvar som kommer ut som vad du har "puttat in" Vad en motor sedan har för verkningsgrad finns det visst det skillnader på (här har du rätt) men denna skillnaden rör sig i storleksordningen några procent och vi kan då tänka oss att omräknad effekt (uppmätt på vevaxeln) lägger sig, kanske 10% fel i ett kompressordiagram.
Denna felmarginal blir ungefär som skillnaden mellan två ytterkanter på de orangea cirklar som jag ritade i diagrammen på föregående sida.

Denna felmarginal är helt ok och gör inte så att man ska strunta i diagrammen för att "motorn är gammalmodig", vidare, så har jag räknat på dina resultat i Nm/Bar och detta visar direkt om motorn är ineffektiv eller inte (det syns när du sänker tändningen så att mer luft rusar genom motorn utan att producera effekt) Dessa värden är fullständigt normala och det talar för att din motors verkningsgrad också är det.

Jens, andra proffs tittar på kompressordiagram när de väljer turbo till sin motor och de gör så som jag beskriver, varför skulle inte detta gälla dig också?

En EXTREMT nyttig grej för dig att fundera på är hur mycket effekt du fick ut med HX40, den har du kört med och om det var som du tror så skulle den bara räckt till 500Hp på din motor men den gav betydligt mer och det betyder att motorn jobbar normalt vad gäller "luftförbrukning"

nkro skrev: ↑tis mar 09, 2021 8:38 am Jens. Jag läste för ett tag sedan om kam probelm på en liknande konstruktion som b20 har. Dom hade kommit fram till att ståldrev inte var bra. Utan använde drev i aluminium för att slippa ras. Om det är någon sanning i det vet jag inte men kanske värt att ta reda på.

Ligger mycket i detta! Dynamisk obalans eller "vobblande rörelse" hos ett ståldrev som är tyngre borde fresta mer på kammen än vad ett lättare drev gör.
Nu är väl inte all belastning från sådan rörelse men det kan ju inte skada att avlasta där också.

Ta till dig infon och lär utav det i stället för att sticka ut taggarna Jens. Det du skriver nu förstår var o en som läser att det är helt uppåt väggarna tokigt.

Man behöver en turbo som passar till den motorn man kör NU, då kan du inte testa turbon på en ANNAN motor, ett sådant test betyder absolut ingenting.
(och då ska man inte memorera det i bakskallen som du har gjort )

Flera gånger har jag skrivit att Holset gör turbos som passar bättre till den motor du kör nu, du har inte ens frågat Holset (eller dina mellanhands - leverantörer)
Du har bara skruvat dit den turbo som "råkade ligga på din hylla" och chansen är väldigt liten att den skulle stämma bäst av alla varianter.

jag hann plocka av toppen och det kändes att jag efterdragit dåligt då muttrarna va rätt lös, så det va nog största felet.
med pinnbultar måste man efterdra minst 2 gånger innan man kan gasa lite hårdare jag hade bara dragit 1 gång och bara ca 110nm. ska dra 120 denna gång.

inget skadat i övrigt och inget vatten for in i motorn.

frågan är vilken packning man ska gå på? 86mm borr?

jag har en asbest koppar packning kvar. 1.6mm om jag mins rätt `lite lägre kompa igen men säkrare på race då den inte pajar så mycket då den går sönder.

mvh jens

Bästa måste väl vara kopparpackning med pianotråd i blocket och 'mottagarspår' i toppen?
Du får ju bra värmeavledning från toppen ned i blocket då som bonus.

Vad har du för stigning på gängan på pinnbultarna?

Jag tänkte direkt på en cooper-ring (själva ringarna, och sedan med en originalpackning för olja/vatten) från nån annan motor med liknande borr (exempelvis C20), denna borde Kadett4wd veta mera om: https://fcp-engineering.com/en/opel-vau ... 0062r.html
Nån värmeavledning är nog inte aktuellt när det är gjutjärn inblandat, det är vatten som kyler på motorerna men möjligen kan aluminium hjälpa till med lite värmeöverföring.

Tyvärr var ju denna också 1.6mm men kanske nån annan motor har tunnare? (typ 4g63 eller den nyare som du tagit kolvar ifrån)

Eftersom toppen blir hetare än blocket många ggr så kommer givetvis värme vandra från topp till block och med en bättre värme ledare blir det lite mer som går över.

Hursom, cooper ring packningarna till opel behövs inte förrens du är uppe i väldigt höga effekter, och då kör de kopparpackning istället.(Caca Daud exempelvis)

Kadett4wd skrev: ↑tor mar 11, 2021 7:48 am Bästa måste väl vara kopparpackning med pianotråd i blocket och 'mottagarspår' i toppen?
Du får ju bra värmeavledning från toppen ned i blocket då som bonus.

Vad har du för stigning på gängan på pinnbultarna?

hej det är av nån anledning svårt att få solida koppar packningar att täta bra. jag har provat för några år sen. blir extremt noga att allt är rakt och att inget sviktar nånstans i topp och däckplan. har sånna 2mm custom packningar.
skulloe vilja göra de mjuka i en ugn då det är svårt med gasol/gassvets tycker jag (tips?)

jag kör 0.15mm uppstrick i blocket med 1.00mm strådar utan mot tagar spår.

men jag körde så på B20 i 142 i många år utan direkta problem så det går nog men lägre effekt på den tiden.

det är vanliga M12 12.9 standard gänga.

borde fungera på B18 då det är bra med gjutjärn på båda sidorna och allt expanderar rätt lika.


jag varmkörde just före jag åkte hem i ca 1 minut utan kyl vatten och ja det blir mycket varmare i toppen (inte så konstigt eller nån nyhet, men kul att se live på riktigt ) toppen vart ca 50 grader och blocket bara ca 25 grader gissar jag.

Testa om du har möjlighet att göra distanser under muttrarna och kör så långa pinnbult du kan.
Borra gärna djupare i blocket och lämna ogängat översta ~20mm
Sen om du har möjlighet så gänga fingängat åt muttern.

På det här viset för du lättare att sträcka bultarna samt fördelar det på en längre sträcka så du inte överskrider sträckgränsen så snabbt.
Dessutom deformeras blocket mindre vid deckplan om bultarna sitter djupare i blocket.
Jag gjorde så på kaputtmotorn då jag hade bekymmer med att den lyfte toppen, efter dessa moddar så funkade det klockrent.
Jag drog 128Nm innan det var fingängat, efteråt drog jag 105Nm bara.

Jens Gustavsson skrev: ↑tor mar 11, 2021 5:48 pm

Kadett4wd skrev: ↑tor mar 11, 2021 7:48 am Bästa måste väl vara kopparpackning med pianotråd i blocket och 'mottagarspår' i toppen?
Du får ju bra värmeavledning från toppen ned i blocket då som bonus.

Vad har du för stigning på gängan på pinnbultarna?

hej det är av nån anledning svårt att få solida koppar packningar att täta bra. jag har provat för några år sen. blir extremt noga att allt är rakt och att inget sviktar nånstans i topp och däckplan. har sånna 2mm custom packningar.
skulloe vilja göra de mjuka i en ugn då det är svårt med gasol/gassvets tycker jag (tips?)

Spisplatta brukar funka till att glödga kopparpackning. Men det brukar vara enklare att få tätt om man har mjukare packning runt vatten o oljekanaler, antingen en original som är urskuren för tätningsringar vid cylindern eller en kopparpackning som har o-ringar i gummi runt vatten o olja.

Det Kadett 4wd skriver gör jag +1 på, han har även tagit upp det lägre åtdragningsmomentet på finare gänga (vilket många glömmer bort, även ARP själva, på vissa satser)

startade motorn i morsse med den tjockare toppackningen spolade lite vid 3000rpm innan jag efterdrog toppen (120nm) och tillbaka på ca 133nm igen/3000rpm. kompan är ju ändå högre än tidigare men jag kom på att jag tittar på observerad effekt (turbo hk) och i dag va det ynka 985 i tryck mot tidigare i veckan då det va mer mot 1025.

tuna ned laddtrycket till 1 bar och körde ett långsamt jämt svep och landa kring 348hk. bytte sen till en mindre 63mm hx 50 av äldre sorten från vindan i ett snabbt test, samma avgashus.

spolade inget mer på 3000rpm det är för långt från där den kommer igång. sen exasakt samma effekt nästan hela vägen. möjligt efter några pull att den gav nån hk mer mot 353 nått pull med 80 graders olja mm.

ökade till 2 bar och där gav den i dag med den mindre turbon 525hk ungefär observerad. man ser en liten ökning av avgastryck över 8500rpm imot den större och modärnare hx 50 MFS.

hur mycket vädret ställer till där mot bästa pullen för några dagar sen får vi alldrig veta eller exakt hur mycket den tjockare toppackningen förlora. så är det i verkligheten iallafall inget är exakt svart och vitt

om jag hinner före slutet av denna bromsning ska jag pröva med street-race turbon också som är lättare att kontrolera laddtrycket på och pedala och få repiterbara starter med låg effekt som det blir på opreppat. behövs inte så mycket effekt där heller.
sen ska ,motorn monteras ned. 3 kund motorer står i kö nu och ska bromsas, slut med lek

mvh jens

Här har du dina bänkningar med uträknad Nm/Bar, räknar du Nm/Bar på den senaste också så får du lite bättre koll på hur det gick. Motorn har mycket bättre effektivitet på den senare av dessa två och har du inte finlirat med tändningen så beror det troligt på den högre kompressionen.

Klicka på bild så länkas den till större



Precis som du skriver så kan vi ha blivit lurade av att det är observed Nm och Hp på denna: