Yama FS1

[2.3-16]

Självklart håller vi på med.
Nu e det som så att vi tagit oss en bit på vägen,å har väl lyckats halv vettigt iaf.

Varvar väl runt 10´.

Så långt har vi monterat en 21mm dellorto,ersatt orginal ljud dämparen med en billig orginal expansions kammare till DT,där vi i sin tur ersatt stingern med en dels kortare å dels med mindre diameter.(ung 200mm å 19*2)

Toppen ledsnade vi på på ett tidigt stadium.
Efter att ha planat eländet i svarven å TIGat ner ett 10 tal stavar...så kom vi till en punkt där vi helt enkelt spräckte skiten i 3 delar under drift.
Så...som ett resultat sitter där nu en i billet ur svarven,å då med nedstick på 3mm i cylindern för labyrint tätning,åsså e cylindern i sig uppshimsad motsvarande.
Varvar som sagt utav helvete,men nu har uppstått en gäng andra problem.
Vid vettig bestyckning har vi insett att kovspelet behöver ökas.
Kikat på det,å orginal verkar vara 4-5/100.
Vi tänker oss nu i storleks ordningen 8-9.

Vi åker en modifierad orginal reed hållare med påsvetsat rör för dellisen på 21mm.
Min fråga e..
Hur långt hänger orginal reedsen med?

När vi frivarvar eländet låter den som en brunstig älg när det varvar ur?
Ligger det i reed ventilen?

[fredde_vit_pv]

har dålig koll på fs1 men har labbat med DT (luftkylda)
där gjorde reeden stor skillnad,mest på mellanreg
tycks minnas att plåtreedar flödade och gav nog så mycket toppeffekt/flödesbredd
fast dom tuffaste(största) reedkorgarna som gick att modda dit(honda MT trim) fanns bara med fiber.

/F

[Jens Gustavsson]

skilnaden mellan DT och honda MT är att Fs1 är direkt matad i vevhuset och alltså ingen kolvstyrning huvudtaget och då gäller det nog att få tag i så fina reeadar som det går då allt hänger på dessa på höga rpm.

jag har läst att det hänt mycket på den sidan också senaste åren och att boysen reeds leder utväckligen, skulle gissa att det krävs spesiella reeds till en så högvarvig direkt matad motor, men jag är inte tilräckligt insatt i 2 takt för att rekomendera tjocklek, matreal och så.

[MadHenrik]

Det är nog svårt att säga om problemet ligge ri reedsen samt hur långt orginalreedsen hänger med.
Men gissningsvis är inte orginalventilen speciellt bra.
Beror ioförsig hur kraftigt trimmad motor du har...
Troligtvis är det bara att prova med andra ventiler som kommer ge er svaret på om orginalventilen räckte till eller inte...

Jag hade sjuka problem med min förra motor till mt5:an (75cc, maxeffekt vid 14000 rpm), ville inte gå bra någonstans. Provade en jäkla massa saker men det hjälpte inte.
Först när jag provade att byta ut min vanliga 4-läpps trimreed till en från cr80 ville den börja gå som den skall.
Och inte ens den är troligtvis bra nog :/

Ju vassare motorn blir destå känsligare blir motorn för reedventils design (känsligare för i princip allt egentligen).
Tamare motorer kan man ibland knappt märka skillnad medans vassa kan helt vägra gå med en ventil av dålig design...

[j björk]

Även om DT mfl. har insuget på cyl. så är den väl inte kolvstyrd något?
Jag har för mig att det bara går en kanal direkt ner i vevhuset i cylindern, men jag kan ha fel, var ett tag sedan..

[fredde_vit_pv]

dt:n kan nog vara lite kolvstyrd då endast en mindre area är öppen
hela tiden,det är säkert som madhenrik säger stora fiberreeds är
garanterat det bästa. fast med för liten reedkorg kan en plåtreed va nästan
lika bra då det verkar gå lättare att suga upp den mycket(inte lika svår att böja upp)

[MadHenrik]

Både fiber och stål blad finns i många olika tjocklekar (vilket ger olika styvheter) och det är det som spelar roll i motorn.

Men fiber reedsen har några fördelar, de väger mindre vid samma styvhet, mindre vikt skapar mindre rörelse och anslags energi när de öppnas och stängs, mindre risk att de slås av...
Å andra sidan kan väldigt tunna fiberblad gå av hyffsat lätt också...
Om nu olyckan skulle vara framme och stålreeden går av så kan metallskrot orsaka ganska otrevliga skador i motorn.
Fiberreeds trasas sönder till pulver i princip, gör mycket mindre skada om ens någon...


Sedan är det en liten balansakt mellan styva och mjuka blad...
Mjuka blad öppnar lättare och ger rappare gasrespons och bättre lågvarvsegenskaper.
Styvare är tvärt om, de öppnas trögare med stängs igen snabbare vilket förhindrar att reedbladen fladdrar på höga varv ifall de inte hinner stänga innan de skall öppnas igen.
Här finns det många skolor, vissa förespråkar mjuka blad i högvarviga motorer också just för att de öppnar snabbare.
Är egentligen bara att prova och se vad som händer...

[Kadett4wd]

i första hand skulle jag försöka öka arean genom reedkorgen så mycket det går.

En kompis och jag monterade en gång i tiden en Bing22 på en Fs1 med som du säger bara bröl på höga varv, inget bra resultat.

rätta mig om jag har fel, men brukar inte reed arean vara bra mycket större än förgasararean i de flesta fall?

[MadHenrik]

Arean på ingången på reedventilen ja.
Däremot hur stor flödesarean är, det är en helt annan femma...
Maximala flödesarean får du av bredd på fönstret multiplicerat med reedblads lyftet, sedan bara multiplicerat med hur många sådana fönster man har i reedblocket...

[2.3-16]

Mao e sammanfattningen att det kanske vore en god ide att försöka hänga dit en reed korg från ngn vettig cross hoj eller liknande?
Plats verkar ju finnas,å...tja...vi har liksom möjlighet att modda efter hjärtats behag mer eller mindre(läs tillverka/fräsa/svarva/TIGa osv).
Vulka tätyta e dock för ingående..

Den reed korg vi åker med e orginalet som e portat så långt vi vågar utan att tappa tätyta.E dock tvåbladig som orginal,å såvitt jag kollat finns det inte värre grejer som passar rätt i,men som sagt...bygga om från ngt annat e minsta problemet.

Snackade lite med Janne på Lindome idag,som gör alla våra borrjobb mm på de "stora" motorerna,å han vart på som en igel.
Dvs..hona blir inga konsigheter,å vad tror ni om ett kolvspel på 8-9/100?
De 5/100 går då rakt inte,för med de varven vi åker på nu å den värme den utvecklar så e kolvfan repig å smetad prexiss överallt på en gång efter ngr minuter fullt.

Lurar lite på hur långt man "vågar" dra det här?
Alltså,vad kan göras efter att vi satt dit en vettigare reed?

Kompet ligger som en kvalifierad gissning runt 12 i nuläget.
Port tider..ja..borr 40 å slag 39..
Avgas ligger 26mm från deck å spool runt 29 åsså booster ngn millimeter under det.
Går fortfarande på orginaldrevning,då vi inte ser ngn större anledning att vela med sånt än.

Spräcker vi den så spräcker vi den...de e inte de...
Men hittills har det hela varit lätt,å haft en total kostnad runt 500 spänn...

Stort tack för alla svar!!

[Pysen]

Kolla på denna hemsida där finns lite trevliga reed-korgar för höga varv.
http://www.vrm.se/
Tror han förser moppe-racing folket med delar så då varvar deras 50cc 15000rpm + så det bör vara utprovat.

[2.3-16]

Jahapp....
Så.
Skaffade en kolfiber reed till Honda,portade ur reed korgen så mkt det gick,å skar till reeden så den passa.
Därefter så höjde vi kompet i vår hemmasvarvade topp...å vips...
Se NU varvar det!!!
Mycket rent av!

Så..idag tänkte jag mig ner till ngt som heter EMA motor här i gbg för att kolla efter ngn form av racing stift med elektroden från sidan sådär...så att jag kan få ner stiftet så långt det går,å det med ett stift som har liten volym.Återigen för att få upp kompressionen ännu mer så gått det går.

Lite kul e det allt å pyssla med den lille encylindrige emmellan varven

Stort tack för tipset med reeden,den gjorde verkligen nytta.

Bestyckade om lite(mer på topp) å nu slutade den iofs att nypa/skära,men man ser fortfarande att det jäser för mkt så honing ligger högt på listan.

E lite förvånad över att brytarna fortfarande hänger med?.

[Jens Gustavsson]

synd att du inte bor i närheten då hadde vi kunnat bromsa ur den i bänken

[fredde_vit_pv]

Jahapp....
Så.
Skaffade en kolfiber reed till Honda,portade ur reed korgen så mkt det gick,å skar till reeden så den passa.
Därefter så höjde vi kompet i vår hemmasvarvade topp...å vips...
Se NU varvar det!!!
Mycket rent av!

Så..idag tänkte jag mig ner till ngt som heter EMA motor här i gbg för att kolla efter ngn form av racing stift med elektroden från sidan sådär...så att jag kan få ner stiftet så långt det går,å det med ett stift som har liten volym.Återigen för att få upp kompressionen ännu mer så gått det går.

Lite kul e det allt å pyssla med den lille encylindrige emmellan varven :lol:

Stort tack för tipset med reeden,den gjorde verkligen nytta.

Bestyckade om lite(mer på topp) å nu slutade den iofs att nypa/skära,men man ser fortfarande att det jäser för mkt så honing ligger högt på listan.

E lite förvånad över att brytarna fortfarande hänger med?.

brytare är inte fy skam! på min dt motor var det tändningen som
blev akilleshälen! dom cdi tändningar som är överkomliga i pris som
orkar med är utan lysspole och att köpa ett tändsystem som är
dyrare än hela motorn kan kännas omotiverat!

[j björk]

Ang. tändstift körde jag ett tag med ett stift i min dt som jag tror var till båtmotorer, men jag kommer inte riktigt ihåg..

I alla fall så var det en elektrod i mitten som gick jämsmed övriga metallen på stiftet, sedan hoppade bara gnistan till metallen runt om så att säga.
Alltså ingeting som sticker ner.

Kanske kunde vara något?