Sävar Turbo Site

Som jag redan föreslagit kan man ju ha en tråd där man lägger upp info om motorbyten i olika bilar... Hur gör man för att få in motor X i bil Y?

Vi kan ju alltid ha en lämplig start...och då börjar vi med en rakställd B21/B23 förgasarmotor i Volvo Amazon... Och detta exempel gäller om man behåller M40-lådan... Då jag inte provat operationen med nyare växellåda. Det går ju luta omkull den också... Dvs. det finns fyra olika kombinationer... Det här är en av dem.

Vi kan även förutsätta att Amazonen i detta exempel är originalutrustad med B18, samt enkretssystem utan servo, då det möjligen skiljer saker på äldre B16-bilar, och jag vet att det kan bli platsproblem mot bromsservot, men har ingen erfarenhet av vad som behöver göras i de fallen, vilket nån som vet gärna får lämna tips om.

Original fästöron på framvagnsbalken samt motorkuddar kan behållas.
Motorfästen tillverkas lämpligast av originalfästena till B18/B20, som kortas av och svetsas i en plåt som skruvas på blocket.
Man bör svetsa om tråget lite i framkant på sumpen för att det inte ska bli frigångsproblem, tråg+oljepump tar man för övrigt från en B20. Tryckröret skall dock tas från en TIDIG B21... Vet inte när skarven är, men B23or och, har jag för mig, sena B21or, har en annan oljepump och det röret passar inte.
Insuget är anpassat för en motor som lutar, och därför måste man flytta upp flänsen till förgasaren och se till att den hamnar i rätt vinkel.
För att få plats med ett luftfilter kan det bli nödvändigt att kapa ur i innerskärmen, det är jävligt trångt.
Fläkten får tas bort och tappen på vattenpumpen svarvas ner, samt. att man monterar remskivan med försänkt skruv, då får man plats mot kylaren. Elfläkt framför kylaren är ju då hur man får lösa det problemet.
Man bör löda på nya anslutningar på kylaren som hamnar åt rätt håll, ska jag vara helt ärlig så minns jag däremot inte på rak arm vilka kylarslangar som användes.
Främre röret har jag för mig blev ett lätt omgjort 240-rör...
Wiregas skaffar man genom att lämpligen montera gaspedalen till en 240.

Allt som allt är det inte så jäkla mycket jobb med operationen, vet inte på rak arm om jag glömt nåt, men motorbytet är ingenting den normalt händige bör vara rädd för...

Komplettera gärna amazoninformationen, eller lägg till ny information om allt från Briggs & Stratton i BMW E12 till Scaniadieslar i Datsun 120Y.

Kul tråd! Vi får hoppas att den fylls med massor av nyttig info.

Jag bidrar med mitt senaste motorbyte:

B230F(konverterad till A) i en Volvo 142 från 1969.
Växellåda M47 (långspakskonverterad)
Jag ville inte kapa i torpeden så placeringen av motorn blev rätt tight.

Om vi börjar med motorblocket så antydde vissa källor att motorfästen från en 240 skulle gå ganska bra att använda. Det gör dom inte alls tycker jag
Motorfästen får man göra själv, jag gjorde mina i 3mm plåt och orkade inte ens måla dom efteråt.
Motorkuddarna är dock standard B20.
Oljetråget måste göras om, sumpen måste kortas av i framkant, jag tog 4cm innerst i svängen på tråget.
Då min motor var en B230 så hade den remskiva med tre spår på vevaxeln, det går inte om man vill ha kvar kränghämmaren.
Så bäst är ju att svarva av en remskiva men jag kapade min på plats i motorrummet med rondell.
Grenröret kommer ganska tight mot rambenet, jag valde att slipa bort typ 5mm på grenröret och att kapa bort dubbelplåten som sticker ut på rambenet.
Insug och förgasare kommer från en B21A -76, passar bra men det rymms ingen luftrenare om man har kvar bromsservot, konstig adapter måste tillverkas eller flytta bromsservot.
Generatorn har jag på orginalfästet (högt upp till vänster), den kommer dock väldigt nära styrsnäckan så man måste ha ett längre spännstag och en längre rem (jag tog spännstaget från B20in..)
Man kan inte ha fläkt på motorn då den hamnar helt fel.
Kylarslangarna är lite blandat från vad som fanns, inga konstigheter iaf.
Avgasröret skarvade jag med orginalsystemet från 140 typ vid växellådan.
Gaspedal kan ju vara enkelt att byta om man vill slippa stagen.
Jag tog hela pedalen från 740 och köpte en ny wire till 240 med förgasare.

Växellådan rymms inte i kardantunneln heller, jag kapade upp ett stort hål, hissade upp motorpaketet och lappade ihop hålet igen
Spränkåpan vill dock ta i torpedväggen lite där bulan till startmotorn är, man får banka en liten byngel där.
Växellådsbalk, jag använde 142ans orginalbalk som passade perfekt i dom bakre hålen som jag gissar är till M41 lådan?
Jag fick bara flytta ner hålet till välxellådskudden några cm. (740 kudde)
Har tyvärr inte löst hastighetsmätaren ännu men det borde gå om man tar lådan från en 240 som har uttag för wire (man kanske behöver wire från 240 oxå?)

Kardanaxel, hardyskiva och stödlager tog jag oxå från 740.
Jag kortade främre halvan 9cm har jag för mig, iaf lagom så att stödlagret passar på orginalstället i karossen, bakre halvan fick kortas lite mer.
Man får ta medbringaren från 740ins bakaxel som passar direkt på 140ins axel, då passar ju kardan klockrent

Stödlagret, jag tog hela klabbet från 740, pressade upp det i kardantunneln med domkraft och gjorde ett par plattjärnsstumpar som håller stödlagret i orginalbulthålen i karossen.

Det finns ett par bilder här på forumet som jag kan lägga in i tråden senare, ska även försöka ta några bilder under huven på min bil!

Ös på med frågor om det är något

jag kan ju göra kompletering på gustavs info om hur det blir när man vill ha insprutare istället.

jag monterade en b23e med m46 i en 142-73

insuget går fritt för bromsservot med E motorer
dock kan det bli trångt att få på en slang till luftfilteret

på bilar med kortspak org så behöver man inte kapa i kardantunnelen, det finns gott om plats.

jag använde en 240vxllådsbalk som jag filade upp 2 håll i på ena sidan och på andrasidan blev det 2 nya muttrar i svetsat i bilen

kardanen använde jag från 240, den passade direkt efter byte av medbringare på bakaxelen.

73 ser lite annorlunda ut än 69 i förstärkningsbalken på innerskärmen så jag klarade mig från att slipa på grenröret men jag fick göra ett uttag där främreröret går ner, främre röret var ett vanligt 240

generatorn satt jag likt gustav på vänstersida högt


det var lite kompletterande info

Bilder vore bra att få se, på 142 + b230 och 142 + b23E !

Om det är nån som är sugen på ett inlägg (med mycket bilder såklart ) om Omega 3000 12v motor i Manta B, kan jag knåpa ihop ett.

Herman skrev:Om det är nån som är sugen på ett inlägg (med mycket bilder såklart ) om Omega 3000 12v motor i Manta B, kan jag knåpa ihop ett.

Klart du ska!

Ja, då kommer lite info om hur man knölar ner en Omega 3000 12v CIH motor i Manta B, som har insprutningsmotor från början. M.a.o. så är dragning av lite kablar och bränslesytemet inte med i texten medan.

För det första ska jag säga att den här lösningen är den "lätta" varianten som inte riktigt blir optimal i viktförållande då mycket vikt hamnar låååångt fram. Original Getrag 240 växellåda används också för enkelhetens skull.


Efter att man rensat motorytrymmet från motor, låda, kyl och främre delen av avgassystemet kapar man bort de övre fästena för originalkylaren.

Bort med främre sandplåt. Kapa bort tvärbalken med nedre kylarfästet.



Oljetråget får man bygga om, alt. bygg ett helt nytt.








Motorfästen byggde jag i 10mm plattjärn, kanske lite grovt men det är stabilt. Två stycken motorkuddar från 240 turbo funkar bra, är den som sitter på höger sida i Volvon som jag har två av.


Kylare. Använde jag en från Commodore B (72-77) med påfyllningslocket igenlött. Expansionstank från Ford Garanada V6 använde jag också eftersom den hade två returanslutningar, en från motorn och en från kylaren. Beroende på vad man använder för kylare så man man kanske klara sig utan att kapa uppp frontspoilern som jag gjorde.


På batteriets plats hamnade expansionstanken. Batteriet hanmade i skuffen.


Avgassystemet är enkelt fixat om man har första biten från Omegan, passa skitbra och är bara att skarva på lämplig rörbit som marchar resten.


Luftburken från Omegan är för stor så den ersätts av ett öppet filter direkt på LMM:en. Ger ju även det rätta ljudet .
Omegans gummiböj mellan LMM:en och spjällhuset går att använda.

Eldragningen är enkel, tycker jag som gillar el iaf. Härvan till styrboxen är lite för lång så man får bunta ihop den lite i motorutrummet. Handsken till styrboxen drar man in i samma hål som originalhärvan, gummimuffen på härvan passar klockrent i hålet. Styrboxen hamnar på originalets plats.

Mantan har tre kablar till motorhärvan från början (GS/i/GT/E). Av dem använder man två, tändplus (+15) och kabeln till bränslepumpen. Man får dra en extra kabel från säkringsdosan (+15) via en lampa som man kopplar till boxen så man får en Check Engine lampa.


Beroende på hur lågt man får mer motorn så kan man klara sig utan att spjällhuset tar i motorhuven, eller igentligen förstärkningen. Sånt flyt hade inte jag så det fick bli glasfiberhuv istället. Man kan kapa lite i förstärkningen istället om man vill behålla orig. huv.









Blev lite dåligt fäste med nya motorn

Ett par filmer kan jag väl bjuda på också när jag ändå håller på.

www.youtube.com/watch?v=frBwe_dSndw

www.youtube.com/watch?v=rcHibJKgyPY

Jag tror jag fått med allt, uppdaterar ifall jag kommer på nått jag glömt.

Hälpte en kompis att knöla ner en BMW M50B25 motor i en 242-75:a för några helger sedan så det kan komma fler "byggbeskrivningar".

/ David

Amazon 69 som är helt original förutom M46. Någon bulton mellanaxel? eller är det egen tillverkning som gäller?

Amazon 69 som är helt original förutom M46. Någon bulton mellanaxel? eller är det egen tillverkning som gäller?


Varför är inte denna tråd klistrad?

Såhär kan man bygga motorfästen om man ska ha en b23 i en 140 eller amazon.

MoN på amazonforumet har gjort guiden och tagit bilderna.
(bilderna är tagna i en amazon)

1. "Börja med att montera pump och b20 oljetråg på b23 blocket.

2. Sen med att lägga en kort planka på framvagnsbalken som är ca 3-4 cm tjock.
Den blir ditt mellanrum mellan tråget och balken sen när du är klar.

3.Montera dit motorkuddarna på framvagnsbalken och kapa två plattor som är
lite större än kudden i minst 4mm material ,borra hål och lägg på kuddarna.

4. Du gör även en platta i minst 4mm material och bultar den där orginalfästena på motorn sitter.
så nu har du en platta på kudden och en på motorn på varderasida.

5.Hissa ner motorn så du precis nuddar på din planka med tråget.

6.Använd dig av spännband på ena sidan, längst bak och längst fram,
dvs tre spännband som sitter i motorn upp till kedjeblocket.

Så du kan ställa vinkeln upp och ner med två. Och lutningen åt sidan med ett.

Nu kan du vicka motorn åt sidan tills den är rak, och ställa in den
om den ska luta bakåt eller framåt.


7.Sen när du ställt lutningen åt båda hållen så den är bra
ska du ställa in den så den är mitt på bilen.
Jag har för mig att 142ins kylarfästen är mitt på bilen.
så du utgår från mitten på bulten på nedre remskivan(veven) framtill på blocket, så dom står i mitten på motorrummet.
och sedan får man kika lite med ögonen så ventilkåpan pekar rak bakåt.
detta är inte nått jag brukar mäta mig fram då du kan bryta till detta hyfsat då du gör växellådsbalken sen.

8.Nu har du motorn på plats, då får du kika så du inte sticker upp ovanför huven, förgasaren inte tar i styrstången och sånt där.
sen när du tror den är bra,
så är det bara att INTE RÖRA NÅTT!
och försiktigt krångla sig in och svetsa fast nå rundstavar på hörnen
på plattorna du har från kudden och upptill motorn.

kom bara ihåg att du ska kunna komma åt att skruva lös dom sen!

Men ha minst 4mm plåt då du helsvetsar dom,
3 mm duger inte....har personliga erfarenheter av detta...

sen är det bara att ta lös fästena och helsvetsa dom med 4mm
plåt runt om förutom en sida, så du kommer åt att bulta dit dom.

sen var det klart!"
/Simon



Plattan på kudden , i minst 4 mm plåt!

Plattan på motorn.

Kedjeblock och remmar för att justera lutning + höjd i lutning på motorn.

När alla lutningar är bra och motorn står rätt,svetsa försiktigt dit rundstavar i hörnen.

Svetsa sedan dit 4 mm plåt på rundstavarna, men komihåg att man ska kunna skruva lös fästena också.


Lycka till

lenker til andre som har jort slike motorbytter; går det

http://www.bilforumet.no/prosjektforum/ ... plass.html ....fx

om inte ; admit kan slette/ flytte helt klart

http://www.gatebil.no/forum/viewtopic.p ... 6774a39e16

då slänger jag in lite extra, kopierade detta från opelsportclub

Motorbyte Kadett C:

För att få i en CIH motor av valfri sort, skaffa motorfästen från Omega 2.4, Omega 3000, Omega 2.6, Senator A eller B. Motorfästen från en bil med 6 cylindrig motor har fästen för stötdämpare också! Man behöver ett oljetråg med bulan bakåt också. Sen är de bara att lyfta i motorn!

C20NE/XE/LET. Då motorfästen från Omega 2.4 ska passa rakt ner i Kadetten bör man kunna anta att även fästena från en Omega 2.0 ska passa! Skaffa därför Omegans motorfästen för enkelhetens skull. För motorer med fördelaren stickandes ut bakåt (C20NE och tidiga XE, även LET?) Måste man kapa upp lite rum bakom motorn. Sen ska motorn passa!


Växellådsproblemet:

Om man ska ha CIH motor: 4 växlad låda passar direkt i tunneln med växellåds balk osv. Kardarn från Kadett 1.2S automat är rätt längd, annars måste kardanen kortas. 5 växlad låda kräver att tunneln höjs lite, kardan från bil med 5 växlad låda behövs och måste även kortas! Man kan också använda Omegans låda, men då måste tunneln även breddas en aning samt en special kardan göras eftersom Omegans låda har medbringare.

Om man ska ha C20 motor: R25an från omega a, eller den starkare R25/28 från Omega B V6 passar på motorerna, dock är de samma sak här, tunneln måste både breddas och höjas samt en special kardan tas fram! Däremot finns de en ovanlig låda som satt i Rekord och Manta 1.8 OHC som passar och då behöver tunneln bara höjas lite samt en kardan från 5 växlad rekord/manta/ascona kortas för att de ska passa. Den växellådan har lös sprängkåpa så man kan även använda en 4 växlad låda mot kåpan och på så sätt slippa bygga om tunneln.

Om man har en sådan lös sprängkåpa (eller kåpan från en CIH) kan man också uppgradera till Getrag 265 låda som anses ganska skottsäker! Den kräver dock också en större tunnel än orginal.


Bakaxel:

Orginal 1.2 axeln håller inte för mycke. Ascona/Manta A bakaxeln passar i de närmaste rakt av och är bara 2cm bredare än orginalet och håller betydligt bättre! Annars finns Ascona/Manta B axlarna också men dom är ännu bredare! Dock finns ju Manta B med lamelldiff så de är väl en fråga om prioriteringar. Lamelldiffen går att flytta till en Ascona/Manta A axel också om man vill. Annars är en väldigt vanlig axel i rally sammanhang faktiskt Volvo 240! Den är lika bred som Ascona/Manta A axeln och har snarlika infästningar, man får skivor bak istället för trummor, man kan hitta rally axlar med olika utväxlingar och diffbromsar ganska enkelt och en 1031 håller för ordentliga effekter!


Chassie:

Vill man styva upp chassiet då man ändå är igång så passar de främre dämparna från Ascona/Manta B och de bakre från Ascona/Manta A och B. Fjädrar från både Ascona/Manta A och B passar runt om. Sen kan man bygga in dämpare fram från Ascona/Manta A om man vill ha extra korta dämpare fram! Banrace Kadetterna åkte tydligen med den setupen back in the day.


Besiktning?

Väljer man en motor med mindre än 150hk så ska man med lite tur kunna regbesikta bilen med den motorn om man har ventilerade bromsar fram från Rekord E samt dom bredare trummorna bak (Ascoan/Manta A&B) En C20XE går alltså regbesikta med. Lusläser man dock pappren så ska de inte gå! Men dom flesta verkar se genom fingrarna på den punkten vad jag hört.

Väljer man att ha en motor med mer effekt dock, då får man vackert bygga om mer! SFRO är vägen att gå. För att få besikta som ombyggt fordon och då få ha 200hk per 1000kg tjänstevikt måste man uppfylla vissa "krav". Byte av motor är en del, byter man bromsar runt om också så är de en till och då ska man kunna regbesikta som ombyggtfordon. Man kan också ta det ett steg längre. Då får man i princip bygga som man vill! Rörram, flytta motorn från fronten till mitten t ex, egna hjulupphängningar osv. Man får t.o.m åka in med en turbokonverterad motor om man så vill! Friheterna blir betydligt större med andra ord! Mer info finns på www.sfro.se


sen en lite "enklare" operation, nämligen 2.2E med 5vxl gertarg 240 ner i en Ascona B

Vi gjorde som så att en Rekord 2.2i inhandlades för en billig peng och plockade ut motor och låda med ALL el till motorn, vi "klädde" av kabelhärvorna för motorns och bilens kabelstammar var ihop lindade med nån tejp från fabrik

original 1900an och 4vxl lådan lyftes ut ur asconan och oljepickup, oljetråg och oljesticka togs från 1900an,

vi lyfte ner motorn med låda på plats utan spak och motorn passar bolt on i asconan efter trågbytet då båda är cih motorer, växellådan rymms utan problem i tunneln men vi fick kapa upp tunnel för att kunna växla, ascona b har en lång spak som lutar en hel del så hålet är typ under brädan så vi behöll rekordens spakställ och kapade upp hålet bara, mellanaxeln skarvades med främre delen av rekrodaxeln då utgående spline på rekordlådan är större än på asconans låda, men vi fick lägga ett snitt i spakstället och vinkla upp det lite för annars tog spaken i hardyskivan då man hade i 2an och 4an, vi passade på att korta växellägena då lådan var lös... elen är relativt simpel faktiskt, flytta över alla 3 boxar, den stora insprutningsboxen under brädan, boxen för tändningen som sitter vid vänster framskärm, sen ovanför boxen till sprutet sitter en box för tomgången, ta även kontakten som motorns kabelstam och bilens kabelstam har, är en ltien fyrkantig kontakt med 4 kablar, den behövs för att få liv i motorn då en ska gå bak till pumpen, en til tädningen bla, finns kopplingsschema på lasses gm sida (som jag inte hade nån länk till just nu)
pumpen tar du ju från rekorden, vi satte den brevid tanken i skuffen och fixade nya soppaledningar, du behöver även rekrodens gaswire då original wiren för en cih med förgasare blir för kort

denna operation gjordes på knappt en vecka och bilen blev sjukt mycket roligare, från 88hk och ca 100nm och 4vxl manuell med kass koppling till 115hk och 182nm och 5vxl med fräsch koppling

även bromsar från rekorden bör tas för besiktning

ska man även ha lite roligare bil kan man ta bakaxeln från manta b gsi som har lamelldiff och passar helt bolt on på asconan

har säkert glömt nått men nu har jag då bidragit med en hel del

Angående stötdämparna ska man tänka på att Kadett C City och Caravan inte har samma stötdämpare bak som andra C-kadetter. Inte säkert Asconadämpare passar där. Möjligen kan PV-dämpare vara ett alternativ då de ser i stort sett likadana ut (hur hårda de är vet jag ju då inte)...

Cpt Tuttle skrev:Angående stötdämparna ska man tänka på att Kadett C City och Caravan inte har samma stötdämpare bak som andra C-kadetter. Inte säkert Asconadämpare passar där. Möjligen kan PV-dämpare vara ett alternativ då de ser i stort sett likadana ut (hur hårda de är vet jag ju då inte)...

finns ju rallydämpare till pv va? dom borde göra rätt stor skillnad på en liten kadett c på under ett ton