Sävar Turbo Site

Tjabba tänkte fråga hur man ska kunna veta om ventilarna tar i kolvarn eller är det enda sättet att prova?
För jag köpte nämligen smidda kolvar nylingen och dom var det inget utag ur som det är orginal.. men jag frågade spm och med orginal lyft så ska det inte behövas några ventil urtag i kolvarna men om det nu går fritt så undrar jag vilket fall om man skulle sätta dit kammar med mera lyft ska man då svarva av hela kolven eller ska man fräsa ur eller liknade i kolvar för att det ska fritt från kolven?
Det är en b204ft med med orginal kammar vilken innebär mindre lyft än b234f kammar.. Hum passar B234f glt kammarna rakt av på en b204ft någon som vet?

Vad jag vet ska kammarna passa.
Kolla tex. min tråd "lönnmördarcupén eller tommy luhr:s 140 tråd i "vad händer i garagen"

Kort annars: man kladdar fast modellera på kolvarna, sätter ihop och drar runt motorn.
Sedan av med toppen och kolla avtrycken i leran.

Jadu lite intressant fråga tycker jag ändå. Jag så som jag gör nu är att sätta i en redigt nersvarvad kolv (kolvtak 0.5mm) så platsen finns och rentav veva runt och sedan analysera resultat.
Å de som gör frågan lite intressant för mig är då om de kanske dyker upp fiffigare lösningar här, som man kan ta del av. För visst de går att räkna fram genom att ställa fräsen i alla typer av vinklar utefter motten och vinklarna toppen och ihopmonterade motorn har och på de räkna fram hur djupa de kommer bli med vald/framtagen pinne. MEn menar att de borde ju finnas lättare mindre tidskrävande vis. SÅ vore kul om vi kunde bolla lite idéer. Kanske lär både jag och andra sig ett vettigare sätt.

skiljer inte höjden från kolvbult till kolvtopp på dina nya kolvar då?
annars går det inte att köra utan ventilurtag. fick jag surt erfara bara genom att plana till min 16v topp, så snuddade kolv en ventil.

Byt 2st ventilfjädrar (1in å 1ut) mot några fjantiga tryckfjädrar å sen mäter du hur mycket du kan trycka ner innan den tar i kolven med indikatorklocka , tänk på att du även måste kolla 5grader före å efter TDC.

Så gör då jag , leran har jag använt till att kolla att ventilerna hamnar rätt i uttagen på kolvarna.

Man kan använda en ventil med pålött svarvstål för att göra urtagen och då hamnar urtagen automatiskt rätt.

om man vet vinkeln på ventilerna i toppen (20grader har jag för mig?!?!?) tar man en kasserad ventil och slipar spets på där tallriken en gång suttit.
Vrider kolven till topp, kölnar i kolven genom styrningen.
Man får då 4 punkter som man kan fräsa emot.

Men freddes tips funkar det med, det kommer vibrera och se ut som satan om styrningarna är lite halvdåliga, men funkar gör det.

Tommy, Fredde, Tjernell med flera. Precis sådana här tipps jag menade tidigare. Jättebra..
Angående det här med att fräsa ventilurtag med moddad ventil och skär i änden är ju en lösning. Dock ingen jag rekommenderar då de blir som Tommy beskriver då även kolven fladdrar en del.
Personligen så är jag mera inne på Tommys sätt. Rentav markera med ventilskaft när allt sitter där de skall. Men för att få de ännu lite exaktare så kan man använda sig av en tillsvarvad ring som man trär över kolvtoppen som då lägger sig mot första ringen (om man nu monterat den) för att då centrera och låsa kolven i cylindern. Kolven är ju konisk å glappar ju i vanliga fall runt 1mm vid kolvtopp utan denna ring.

Sen så skadar det aldrig att som Tjernell nämner att kontrollera med leran sedan så man gjort rätt.

Jag brukar göra som Tjernell för att se precis hur mycket spel som finns vid mest kritiska läget 5-8gr före och efter, avgas resp insug. Ha ALDRIG mindre spel än 1mm på insug och 1,5mm på avgas i ventilens färdriktning och helst 1,5mm runt om ventilen. Spelet runt ventilen kollas ju vid TDC och med rätt packning, beroende på hur "tajt" motorn är byggd så kan spelen varieras. Om du vill ha lite justermån på kammarna så vrid dom till tänkt justering och utgå med spelen därifrån. Ska du fräsa urtagen på lös kolv så är ventil vinklen 19grader på 234:an.

Fredde Holmgren skrev:Man kan använda en ventil med pålött svarvstål för att göra urtagen och då hamnar urtagen automatiskt rätt.

om du ska göra detta med kolvarna i utan att ta ur dem sen så kan du gischa i massa fett i cylindrarna så att spånorna inte far ner på sidan av kolvarna och skadar något...

Kanske ska tillägga att jag brukar schimsa runt kolven så den ligger still i loppet = inget fladder.

Hum det där med att veta vart ventil urtagen ska vara kan inte vara så svårt, det är väll bara att gå efter dom gammla kolvarna? sen får man mäta djupet man lär ha som Tjernell beskriver..

Ferken skrev:Hum det där med att veta vart ventil urtagen ska vara kan inte vara så svårt, det är väll bara att gå efter dom gammla kolvarna? sen får man mäta djupet man lär ha som Tjernell beskriver..

Om man har kompsänkt i form av svarvad kolv osv så är de allt lite pyssel med mätning. Går dock ganska smidigt med borrande gradställd pinol i fräsen. Men utan de så får du mäta lite extra..
En sak som då också alltid är viktig är att man får kolvens vinkel rätt gentemot imiterad ventilvinkel. Detta görs lättast med att hinka ihop 2 eller flera kolvar på samma kolvbult(ar) så man lätt kan ta ut en plansida som man vet ligger i linje med kolvbulten.

vi i sävar brukar göra som fredde, det är klockrent då de värkligen hamnar på rätt ställe

tar kanse lite mer tid men detta är viktigt att få rätt annars så blir det en kortlivad motor.

Hum, det är ju som en grop i mitten sen är det som en kant runt om..
Så om man tar bort 3mm utav kanten runt om på alla kolvarna skulle det spela någon roll? kompressionen kommer bli lite mindre men det är ju en turbo bil så det spelar väll ingen roll?
kompen ligger runt 7,8:1