bulten skrev:Hej! Skall också åka med liknande förgasare(från zxr 750)har du fått någon info om ombygnad?Jag pratade med Marklund och han sa att till 99% så kunde man köra med dom som är.Täta flotör "skätt" slangarna.mvh Mikael
Hej Bulten.
Jag har ingen mer info än det som står i tråden.
Skulle vara kul/bra om den här tråden komigång
Jag tycker det verkar vara så att detta ämne är lite hemligt...
Hoppas på att alla med bra kunskaper och erfarenheter delar med sig av detta här på STS
sleeper pv skrev:Jag har kört med turbo på min motorcykel i två år, mikuniförgasare. jag har en bra beskrivning på hur jag trycksatte dem om ngn är intresserad.....
Hej SleeperPV.
Jag är intresserad Hoppas det framgår av tråden...
När man trycksätter mikuniförgasare ( vakuumstyrda nålar ) gäller det att trycksätta på rätt sätt och konstruera ett pitotsystem åxå. Jag byggde eget system på min Yamaha 750 och den har gått klockrent från tomgång till varvstopp!!!! Tilläggas bör att en turboladdad sporthoj är något utöver det vanliga, min gick på bakhjulet på alla växlar enbart på gas.... och det var "bara" 750cc.....
PM kan skickas till de som är intresserade av en beskrivning om hur man trycksätter mc förgasare.
lite offtopic men jag funderar själv på att köra mc förgasare på min PV, men jag har redan 2 st dellortho 40 turboförgasare som fungerade utmärkt på min turbomatade b21 som satt i en ascona A....hmmmm, vad göra..... tur vintern är lång så man hinner fundera;-)
Jag har också en 750 turbohoj med 32mm CV-förgasare, inga som helst problem med trycksättningen.
I vinter ska jag och brorsan försöka få lite fart i hans 2liters Galant, och då jag inte vill ge mig in i insprutningsdjungeln tänkte jag skrota originalsprutet och bygga med en 38mm förgasarbrygga från en mc istället. En KKK K24 ska väl räcka till 250hk och det får duga tills vidare.
Är det något man måste tänka på innan man river ut sprutet eller är det bara att gå loss med avbitaren? Jag tänkte mest på om det brukar finnas några gemensamma givare för tändning och sprut på såna bilar...
Johansson skrev:Jag har också en 750 turbohoj med 32mm CV-förgasare, inga som helst problem med trycksättningen.
I vinter ska jag och brorsan försöka få lite fart i hans 2liters Galant, och då jag inte vill ge mig in i insprutningsdjungeln tänkte jag skrota originalsprutet och bygga med en 38mm förgasarbrygga från en mc istället. En KKK K24 ska väl räcka till 250hk och det får duga tills vidare.
Är det något man måste tänka på innan man river ut sprutet eller är det bara att gå loss med avbitaren? Jag tänkte mest på om det brukar finnas några gemensamma givare för tändning och sprut på såna bilar...
Hej Johansson.
Härligt att höra att det finns flera som fått till det med mc-förgasare
Har du någon beskrivning på hur du har byggt om din hoj (alltså förgasarna, trycksättningen etc)
Ang din fråga om det är något man måste tänka på så är svaret VET EJ. Jag har undvikit insprutningsdjungeln jag me
Däremot så är jag säker på att du kan få svar från STS. Leta eller lägg ut en tråd med din fråga.
Jag hade lite flyt när jag valde hojmodell, på 32mm Mikuniförgasarna finns det hål till undersidan av membranen så det enda jag gjorde var att dra slangklammer över tryckslangarna som sammankopplar flottörhusen mellan förgasarna. Sen var det bara att dra fast två slangar till nipplarna för flottörventilationen med epoxy och slangklammer och koppla ihop dom med förgreningen från pitotröret.
På större (och nyare) Mikunibryggor blir det till att borra lite för att få samma tryck överallt, hade jag bara kunnat posta bilder här så har jag kunnat lägga ut lite bilder på var man ska borra. Jag skickar dom per mail till dig istället. Här är i alla fall en beskrivning på utrikiska:
Bowl pressure
If pressure in venturi of carbs is raising due to boost, so should the pressure in bowl raise. Because if pressure in bowls is lower as it is in venturi, no fuel can be taken into the engine.
In my experience dynamic boost is absolutely nessecary, and it's best to give each connection on the carbs it's own spot on the tube going to the plenum: not in the plenum itself as there is to much pulsing. Make sure they are "angelcut" and in the middle of the airstream. (also known as pitot tubes)
On the GSXR1100 model 92 with the 40mm carbs you need to fasten the rubber T’s for instance with steel wire to prevent leakage and pressure drop.
Membrane pressure (CV carbs only)
Pressure above slidemembrane is not needed: it got it’s signal/pressure through the hole in the slide. Don’t enlarge the holes because the slides go up too fast and cause stuttering. (beware of dynojet kit modifications: larger holes and softer springs are a real pain in the butt for the midrange!)
Pressure below the membrane is needed. On the GSXR1100 model 92 with the 40mm carbs you have a seperate “venting” system with external hoses. Those are not suitable to pressurize. I removed that system, plugged the holes and drilled holes from the bellmouth towards under the diafram. When you drill you cross a not used hole. You have to plug that up also to prevent leakage and pressure drop. So it is made like the earlier models: the 36 and 38 mm CV carbs do not have this system.
Fuel pressure
The pressure of the fuel going to the bowls should be higher than the pressure in the bowl. If not, not any fuel is flowing into the carbs causing starvation as soon as boost starts to build.
Therefore you need a pump capable of making enough pressure to overcome boost + 2-3 psi at sufficient amount of fuel. The standard membrane pump on some carb bikes is definitely not up to the job: don’t even try it. An automotive EFI pump coming out of a car with the same amount of horsepower you are aiming for should work allright.
If you don’t use a regulator: you will have the maximum pressure on the bowls the pump can handle, and that will be around 90 psi and the end of your carbs.
A regulator is used (I use a malpassi and highly recommend it) to give the carbs a 2-3 psi above boost, so difference in pressure between pump and carbs is always the same independent of boost. Make sure you use a bypass type, not a deadend type as it is less accurate. If you can get away with 5 psi on the carbs without leaking, you can use static pressure and don’t need to modify the malpassi. It you have trouble with it, as I have, you need to shorten the spring in the malpassi a bit to achieve 2-3 psi. I also needed a bigger 8mm return line to be less restrictive. Than you definately need the dynamic pressure to prevent starvation under boost!
Jetting+tuning
Don’t make holes in the slides bigger, or use soft dynojet springs! They make things worse in the midrange area.
If you have your carbs and fuelsupply correctly setup: you don’t need to make big adjustments to needles and jets. Mine is actually on 125 mainjets (stock!) functioning just fine at 11.5:1 A/F
Don’t get an A/F any leaner then 12:1 A/F when you use some serious boost. You will burn up some pistons/valves. 11.5:1 is safe imho.
Use an A/F meter to see what’s going on. Looking at plugs is not saying too much, because if their getting hotter then normal on a turbocharged motorcycle they are white anyway.
Symptoms of lean and rich while driving can sometimes be very similar so in doubt always consult the A/F on a dyno!
Because of the lowered fuellevel it is nessecary to give more fuel for the idle, in my case 8 complete turns out for the mixture screws.
Extra tips:
Place a fuelfilter between pump and regulator. Not before pump because you restrict too much, and not after regulator because you messing with pressure which is critical on a carb/turbo setup. Make sure the fuelfilter can hold the pressure!
The return line of the regulator should be as less restrictive as possible: inside minimum 6mm returning into TOP of tank, not below fuellevel in tank. Otherwise fuel pressure cannot go as low as 2-3 psi. Don’t ever (I mean ever!) bend this line because fuel pressure can reach scary levels damaging your carbs seriously!!!!
Mount a fuelpressure gauge direcly next to the boost gauge so you can easy troubleshoot. Remove later if you want to.
Remove filter in your petcock, or better mount a less restrictive petcock without filter. Pingel makes these, but I machined a custom one with build in fuelreturn to the top of the tank so you don’t have to weld in a separate fitting in the tank
If it’s a vacuum operated petcock make sure you use the bypass mode: otherwise on boost the petcock will shut! This is a nice one, as you easily overlook it. On some models the petcock is really restricted in bypass mode so you have to modify that in some way.
If carbs overflow: put in new needles and valves. Make sure fuellevel is not too high: pressurized bowls have a slightly higher fuellevel so you maybe have to adjust it a few milimeters.
On very high horsepowerlevels there can’t flow enough fuel past the needles. Put in thinner/sharper dynojetneedles to solve this. Typical symptom is a sharp leaning out around peak torque, were you need the most fuel every stroke. This makes it harder to get the midrange ok.
At higher boost you can press out the choke plungers! This causes unwanted rich situations and stalling at closing the throttle. Put in stronger springs to solve.
Disclaimer
This info is true for my bike and my application. Some of this info is also true on other bikes/carbs but you have to check yourself. If it doesn’t work or you burn your engine up: I don’t accept any claims. If you crash due to an exploding engine: I’m really sorry and I will send flowers to your family but I am not responsible!
Nu måste även jag börja borra, brorsan håller på med ett Galant-bygge och jag har fått ansvaret för motorn så det ska dit en K24 och 38mm mc-fuggar istället för sprutet.
Varför skrota ett fullt fungerade sprut kan man ju undra, jo dels är det fränare med förgasare, billigare än ett piggyback och man slipper mappningen.
Jag har behållt aluminiumflänsen från sprutet och tänker fräsa till fyra korta övergångar från ovalt insug till runt som sen ska svetsas fast på flänsen, förgasarna måste separeras då det inte är samma CC-mått på förgasarbryggan som på toppen men det enda jag måste göra är att förlänga trottellänkaget och chokestången mellan förgasarna så det borde lösa sig.
Bilder kommer så småningom, det här är lite av ett sidoprojekt för mig så jag får jobba med det lite nu och då när jag får tid.
ni som redan kör med mc förgasare hur har ni löst det med gasreglaget?
nu när jag flyttade isär mina förgasare så förlängde jag bara reglagen med plattjärn och schimsade dessa med små plåt bitar så att spjällen öppnar lika mycket men för det första så ser det jävla rackligt ut och sen så misstänkter jag att det inte kommer att fungera lika bra som jag tror.
sitter nu och funderar på om man skulle ta och svetsa ihop spjällaxlarna med varandra så att det blir en enda axel så att säga. man då kan man inte synka förgasarna mellan varandra.
jag har fasiken ingen aning på hur man ska göra. nån som redan flyttat isär sina som kan bidra med lite bilder eller liknande?
sitter nu och funderar på om man skulle ta och svetsa ihop spjällaxlarna med varandra så att det blir en enda axel så att säga. man då kan man inte synka förgasarna mellan varandra.
Det är vaccumtrottlarna som synkas på CV-förgasare och inte spjällen, så det borde inte vara på micrometern noga när man stumsvetsar spjällaxlarna.
/NXJ
Hoppas det framgår av tråden... 
