lindbergs 2400cc RC (263hk på 100% gas och 32grad förtänd)

[Jens Gustavsson]

jag håller på att uppdatera första inlägget med mer info och sen ska jag pipe max lite, lägger upp data under dagen.


ja lite mer info från bromsnigen är att den har extremt höga indre tryck då kompan är så hög och den relativt snälla kamaxeln. den ger 18.5 bar på kompa mätaren vad jag hört så blir det farligt oftast över 16 bar.

leeak down var under 5%

lamdan var inmappad på 0.86 vid vridpik och mot 0.91 på max effekt. känns snålt tycker jag och det tyckte också Gunnar som rekomenderade ca 0.84 i lamda med E85.

så summan av de tester vi gjort och de vi funderar fram är att den ligger nära spikning och varför den inte spikar tror jag beror på de grova grenröret och de korta trattarna som begränsar max vridet till 254nm. skulle gissa att med ett annat grenrör och lite längre trattar så blir både vrid och effekt under 7500rpm bättre men kommer den att spika sönder då??

som referens på vrid och effekt enligt gunnar lundström som bromsar med liknande bänk så saknas lite max vrid och det va lite på för höga varv både vrid pik och effekt pik. mest troligt på grund av tratt och grenrör. GL sa att 2.4L RC motorer i hans bänk ger mellan 235- 245 hk oftast. väldigt väldigt få har varit över 250hk.

gunnar tyckte vi skulle prova mindre v- spel på insug för att sänka cylindertrycket lite sen testa längre trattar och testa ett annat grenrör med ca 45mm i början och 54mm sek och 70mm kolektor (om jag minns siffrorna rätt?)

gunnar är dock på tävlig hela veckan och helg annars skulle han komma och hjälpa oss med lite tipps och råd, men vi har haft mycket hjälp via telefonen iallafall

vi är också lite sugna på att prova en lite värre kam för att släppa på trycket samt lite mer lyft. ska snurra kammen först för att få alla data samt köra nått pull till i bänken så vi har bra siffror att gämföra med. kanse testa fetare lamda också och se om den gillar det?

mvh jens

[Perlin]

Tändningen sänktes vid sista mappning hos Potanen genom att justera ned hela kurvan. Anledningen var att vi tyckte oss höra spiktendenser vid 7000 rpm och uppåt. Motorn lät mycket bättre (villigare) och alla spiktendenser försvann. Ett nytt pull gjordes men motortempen var inte mer än 65 grader så det var värdelöst. Som du ser är allkurvan sänkt med 4.2 grader och enligt stroben är verklig tändning med fullt utslag samma som står i boxen nämligen 34 grader. Om motorn svarar pos. på ännu lägre tändning borde det inte finnas spikningsrisk med klenare grenrör.
Vad som är underligt är att hela effektkurvan har flyttat sig 500 varv åt hö. med två förändringar gjorda. Dels tändkurvan och att det sitter ett nytt avgassystem på som är exakt lika fram till catburk. Första ljuddämpare sitter någorlunda samma kanske lite längre bak men inte mer än 100 mm. Slutddämparen likaså. Sen är det ett annat märke på dämparna om det kan ha någon betydelse?

Lite info om kolvarna:
Uppsticket på kolvarna är 0.4 mm och det är gjutet uttag för ventiller 50/42 mm. i kolven som är 2 mm. djupa för att få frigång. Vid montering av GL kam (o-läge) la vi en bit av 2 mm. lödtenn på kolven och drog runt motorn utan att få någon träff.
Per L.

[Jens Gustavsson]

jag har provat nu att feta på soppan så den går på 0.85 och det gillade den med mera pik vrid ca 260nm och tidigare i rpm och lite mer toppeffekt ca 3hk. kommer med mer siffror snart.

[Jens Gustavsson]

fortsätning i morgon

[Erland Cox]

Testa ett sånt grenrör som Lundström föreslår så ska du få se på grejer.
Vad tycker du om Potanens övergångar från 2-1?
Vad är det för spjälldiameter? 430mm är rätt långt, längre trattar?
Behöver du längre insug? Ska bli kul att se vad det ger.

Erland

[Jens Gustavsson]

jo snyggare kolektor kan man göra. det måste ju bli en rätt häftig kamt år "fel håll" där inne.




nån som testat timo röret? det är inte långt från gunnars rekomendation. men är de kolektorerna bra?

[Erland Cox]

De färdiga rör som funkat bra är det så kallade PV eller 142 röret. Många har fått bäst effekt med det.

* Typ3: Pri44,5 Sek 51 Ut 64 mm
Lämplig vid mera trimning
Tex rallycross 2150cc
* Typ4: Pri44,5 Sek 54 Ut 64 mm
Lämplig vid hårdare trimning
Tex Rallycross 2,4 L Rally

Sen fattar jag inte varför de inte är snyggt tillklämda vid flänsen så att övergången blir jämnare.
Potanens rör går ju upp i area i övergången och sen ner i area in i nästa rör, kan det vara bra?

Erland

[olle__lindberg]

Erland: Spjällhuset är 52 mm

[jacobson_se]

Har ni hunnit att bromsa något mer? Vad är det för minsta area på insug?
Kör ni sekvensiellt sprut? Mycket bränsledimma i trattarna?

/Christer

[Jens Gustavsson]

per jag har haft lite semester (två dagar ) så det har inte testats nått mer med men vi har funderat lite på motorn iallafall. vi har stått och klurat på kylningen och kommit fram till varför tempen går upp och ned så mycket och vi har kommit fram till att man inte kan ha el vatten pump och vanlig termostat då vatten flödet stoppas helt då termostaten är stängd därför så går tempen upp och ned så mycket då man dynar.

hur är " orginal vattenpumpen" ombyggd? är by pasen upp till toppen öppen eller igensvetsad? om den är orörd öppen så trycker den en massa vatten från org pumpens hus direkt ut i termostat huset = utan att gå genom motorn och då tappar man mycket flöde igenom motorn.

svårt att få en optimal gång på kylsystemet med en el pump tycker jag. är det ett måste när kylaren sitter där bak eller varför är det byggt så för? bara en effekt fråga ?

bästa lösningen med elpumpen kvar är ett BMW M10 termostat hus som har alla funktioner inbyggda för kall cirkulation och varm cirkulation men det blir lite rör omdragning och mer slangar under huven.

jag hade nog helt enkelt byggt tillbaka en orginal pump än om den tar ett par hk det är nog de smidigaste och mest driftsäkra.

vad tror du vi ska göra? kan ju köra vidare som det är också och plugga kanalen i pumpen sen åka utan termostat också och låta fläckten styra tempen också men det känns lite halv snik tycker jag??

mvh jens

[Jens Gustavsson]

Har ni hunnit att bromsa något mer? Vad är det för minsta area på insug?
Kör ni sekvensiellt sprut? Mycket bränsledimma i trattarna?

/Christer

nej inget mer dyno körning som sakt kylsystemet kändes inte "rätt" så vi ska fixa det först sen har jag läst igenom och knapprat lite i tre knappars mappnings dosan för att lära mig det systemet (käns måttligt kul pro spark systemet snacka om tung jobbat )

men för att svara på dina frågor..... nej det är inte sekvensiellt bara en trigger. vet ej minsta arian men uppskattar ca 42mm dim i aria ungefär som minst (ca 260fps i pipemax räkne sättet på 7500rpm)

[Perlin]

Elpumpen kom till för att få bort eventuell kavitation på vattnet och utan att byta remskivor. Sitter en bricka som tätar upp mot topppen med 6 mm. hål så det ska cirkulera baktill också. Kan minska arean på hålet för att förbättra cirkulationen ytterligare. Finns en tempgivare längst bak på motorn som är kopplad till treknappars dosa där du kan se tempen under körning (digitalt) för att ha full koll på motortemp. Om det går att lösa med termostathus från BMW så kan vi titta på en sån lösning.

[Erland Cox]

Kör ni vattnet på rätt håll? Kör ni in det mot termostaten så stänger den fast motorn är varm.
Jag vet en siom gjorde så och vi fattade aldrig varför motorn hade tempproblem förrän det
uppdagades att vattnet gått baklänges.

Erland

[Jens Gustavsson]

vi kör vattnet i samma riktning som orginal men problemet är att den intärna slinga som går från termostaten tillbaka till sugsidan på pumpen inte fungerar då man sätter pumpen på nedre slangen som den sitter nu.

den slingan har som uppgift att cirkulera vattnet inne i motorn när termostaten är stängd= motorn under ca 85 grader.


har hört att sug motorer på alkohol ska gå på helst 90 grader för bästa effekt (gäller speciellt metanol men till viss grad E85 också.

[Palle B]

Når i nu bruger elpumpe, kan i så ikke fjerne termostaten helt, og styre vand(vatten)flowet med en PID controller, el. bare en simpel PWM styring(evt via ECU'en)?