Volkswagen typ 1 - 64 (såld) nu vw buss "early bay" -72

[MrPete]

hehe, tackar, sån är jag själv ganska mkt också.. är aktiv på ett antal forum men läser mer än jag skriver.

Har fortsatt lite monter idag, stött på ett litet bekymmer.. som jag inte riktigt förstår.

Satte ju i vevstakarna igår, idag satt jag dit en kolv och en cylinder, detta för att mäta vändhöjden och ta fram rätt shims.
Med den kombon jag har, dvs
std block som är arborrat, etc
vevaxel 78mm slag, chevajournaler (std är 69mm slag)
5,4" vevstakar (std längd)
Cima/Mahle cylindrar och kolvar med A-kolvar, dvs std kolvbultshöjd

Detta borde göra att kolvar pga det längre slaget hamnar längre ut och således kräver shims under cylindrarna.. Men, mina kolvar sitter 2mm in i cylindrarna i tdc. Har mätt enligt konstens alla regler och förstår inte hur det gått till. Det enda jag kan tänka mig är att om cylindrarna skulle vara längre.. men det ska de inte vara i det kitet jag har.. de är 129,95mm långa.

[MrPete]

Och nu har jag svaret på mysteriet.. Det är B-kolvar jag har.. och de har 35mm kolvbultshöjd medan A-kolvarna har 39,7mm.

Detta är egentligen en bra grej, eftersom det var B-kolvar jag ville ha för att slippa att motorn blir bredare.. Men eftersom jag trodde det var A-kolvar jag fått tag i så köpte jag vevstakar efter det.. dvs 5,4".. nu behöver jag antingen byta till 5,5" eller svarva av ca 1mm från cylindrarna.

[MrPete]

Blev lite mer pill idag, momentdragning av vevstakar eftersom jag ska ha dem kvar, uppmätning av ringgap, alla låg inom rätt toleranser. Monterade kolvar och samtliga cylindrar.

Kunde såklart inte låta bli av provmontera topplock, så åkte ventilkåpor på, kylplåtar och förgasare, hehe

s.k. longblock med cylindrar och topplock, tycker alltid att de ser så sjukt breda ut och inte ska få plats, men den blir 2mm smalare än en originalmotor så det ska inte vara några bekymmer.


Lite mer provmontering med kylkåpor, fläkthus och förgasare


an8 - 3/8" för att ansluta oljeledning tillbaka från externa filtret.


Nu ska jag bara se till att låna verktyg för att mäta exakt vändhöjd så att jag vet hur mkt som ska tas av från cylindrarna. Efter det kan jag börja montera på riktigt

[ingesjo]

Ser bra ur Höll på med Folka motorer (fläkt kylda T4) för en del år sedan och har en del frågor .. På vilken sida planerar du att ta av cylindrarna på ? Tänker du ta av lite mera än vad som behövs och sedan shimsa mellan block och cylinder till rätt mått?

[MrPete]

Tackar! Fördelen med typ4 är ju att de i grunden är lite hållbarare och ger mer volym utan att byta cylindrar.

Man kan ta antingen på utsidan eller insidan vid anliggningsytan mot blocket. Egentligen är det bättre att ta på insidan eftersom man har kvar allt material som går in i toppen.. Skulle man plana toppen mkt måste man ta bort material runt hålet för att den ska bottna och täta.

I övrigt går det lika bra att ta på utsidan. Nej, jag tror att jag kommer att ta så att alla cylindrar blir lika och montera dem utan shims. Skulle då skilja något så shimsar jag bara den/de som sitter längre in.

[ingesjo]

Hej vi körde med större volym än original i vår T4
Det fanns ett stort utbud i USA på grejer då, fastän T4 var mycket ovanligt att trimma i Sverige på den tiden.
Vi tog ner topparna rejält för original var dom rätt lågkompade.
Byggde alltså en sugmotor som lämnade nära 140 hkr på hjulen då den bromsades på rullar.. med den tidens mått var det en ruskig motor
Personligen tycker jag att du ska ta ner cylindrarna på insidan mot blocket...
Se oxå till att lägga förstärkning runt blocket annars flexar det för mycket.
Vi hade en form av grövre stålband som bultades runt motorn b.l.a. mellan cylindrarna (ca. 30x5mm)
Dessa var anpassade för T4 ,, måste finnas för andra modeller oxå.
Vi körde med en ganska mild gatkam (kommer inte ihåg vilken duration)
Med en värre kam tror jag vi hade kunnat plocka ur 10-20 hkr till ur motorn.

[MrPete]

Ja, det går ju att bygga typ4 på 3liter, ganska matigt på 4 cylindrar Det finns mycket mer grejer till typ4 idag än det gjorde då när du byggde, fortfarande dyrare än typ1 men inte lika stor skillnad längre.

För ett antal år sen var det svårt att bygga en 1600 på mer än 100hk, idag är det i princip barnlek. Det körs en 1641cc turbo i Tierp i helgen, 400hk och 9,44 på 402m. Hade varit kul att vara där och kika, men tågbiljett för mig och lilltösen skulle gå på 2lök, sambon jobbar heldagar.. så jag fick avstå. En annan polare, Johan Dryselius körde nytt europarekord med sin bubbla. typ1 sugmotor med 58mm Gene Berg Ida:er, 302hk, 9,85/218 helt ok, hehehe

Det finns stålplattor till typ1 också, som sitter på blockets sidor med hål för cylindrarna, ramlagerbultarna gör man genomgående. Det är dock inte är inte där huvudproblemet sitter. Huvudproblemet är att cylindrar och toppar rör sig pga höga ventilfjädertryck etc. Man skulle behöva plattor som håller topplocken i våg med blocket.. Eller så kör man aluminiumblock, mkt stadigare men tyngre. Alternativt bygger man s.k. Oxyboxer, dvs bygga om vattenkyld till luftkyld boxermotor, även det i aluminium.

Jag får se om det blir att ta inner- eller ytterkant, det blir det som är lättast att lyckas med.. pallar inte stå med fördärvade cylindrar

[ingesjo]

Hmm 300 sug pållar hade Lollo på VW custom speedparts på den tiden vi höll på och tja vad ska man säga Typ1 motor.
Anledningen till tvekan är väl att inte en del i den motorn kom från VW:-)
Vi prova med turbo och en Weber men fick aldrig till det och då på den tiden fanns det inte något forum att fråga på ,,,men många pållar från liten motor ligger fortfarande varmt om hjärtat.
Var o kollade på utställning av Old timers racers i helgen och minsann det fanns en 1000cc klass formula bil med en Saab 2 takts motor ,, gissar på tidigt 60 tal..

[MrPete]

Nu hör den inte hemma i min tråd egentligen.. Men detta är Johans motor som levererar 300hk, typ1 block, cylindrar och topplock från JPM (samma stuk som superflow fast bättre), Gene Berg weber 58:or, visst är det mycket eftermarknadsgrejer, men originalbitarna klarar inte att leverera den effekten. De bästa originaltopparna är 043 (040 är vw motorsports toppar), De kräver rejält mkt svetsning och bearbetning, ändå når de inte upp till de siffrorna.


Kollar man på dragracing rent allmänt så är det inte många bilar som är uppbyggda på bara originaldelar i de snabbaste klasserna.

Att överladda med förgasare funkar, både att trycka och suga igenom, men det är långt ifrån optimalt. De måste tätas med o-ringar och ha helt annan bestyckning.

Hur som helst, åter till topic. Fick tag i en 1500 enkelportsmotor som jag tänkte plocka ihop och använda som reservmotor.. 1200:an som sitter i min bil verkar ha kastat in handduken för gott.
Ska prata med en polare idag och höra om han är hemma, isf åker jag och hämtar verktyg för att mäta upp vändhöjden.

[MrPete]

Hopp hopp, har snackat med en mekanisk verkstad som säger sig kunna utföra jobbet med cylindrarna Ska ta med mig en påse bullar så kanske det blir lite billigare hehe. Jag konsulterade Johannes Persson (JPM), även han tyckte jag skulle ta på insidan av cylindrarna, så det blir nog så.

Grejade lite med motorblocket igår och fick ett backslag.. skulle momentdra de mindre skruvarna på blocket (m8) och det gick fint, tills jag kom till den sista (såklart), så helt utan förvarning går den jäveln av innan jag kommit till 25nm..! Givetvis var det inte en av dem som är genomgående.. Detta innebär att jag måste dela på blocket igen, vilket jag hade hoppats slippa. Chansade nämligen på att allt skulle gå fritt när jag monterade vev och kam och la dit Curil K2 mellan blockhalvorna.. tji fick man för det. Well well, det är inte mkt att göra åt, bara se glad ut och riva för att sen sätta ihop igen.
Lyckligtvis kunde jag återvinna två pinnskruvar ur ett annat skrotat block.

För att ha något att växla med och ha en backup har jag köpt en 1500 enkelportsmotor. Min 1200 har ju varit helt livlös det senaste, då är det lika bäst att köpa en annan motor, haha

Den motorn var så gott som komplett, men avskruvade topplock och saknade kylplåtar, förgasare, remskiva etc. Dessa har jag fått tag i nu, 1200:an har skruvats ur bilen, nya luckor mot hjulhusen har skruvats dit som ska få en tätningslist. Dessa gör att det är lättare att komma åt förgasarna med motorn i.

1500:an är en renoverad motor, det syns på att det sitter 1mm tjocka stålringar mellan cylindrar och topplock, dessa måste vara kvar om man ska använda original insug (som annars blir för långt), annars hade det ju varit fint att få lite högre kompressionsförhållande.

Nåväl, jag ska inte bli alltför långrandig utan återkommer med uppdatering och kanske några foton om någon vill se det?

[blackadder]

Nåväl, jag ska inte bli alltför långrandig utan återkommer med uppdatering och kanske några foton om någon vill se det?

Ja! Gärna!

[MrPete]

Blidde tyvärr inte så mkt gjort och inga foton idag.. skruvade bara lite på reservmotorn och den är ju inte så intressant... För övrigt "råkade" jag köpa ett par toppar till den, original förvisso men dubbelportstoppar 043, dvs de bästa originaltopparna.. tanken är att småtrimma, ja BARA småtrimma den motorn sen med 87mm cylindrar och dubbla originalförgasare, lite portning och utväxlade vippor.

Jo, jag skruvade loss samtliga m8 på nya motorn, eftersom jag måste dela blocket igen helt i onödan.. detta pga en m8 gick av utan förvarning.. troligtvis har någon innan dragit den alldeles för hårt och översträckt den. skaffade även ett gäng 10.9 muttrar och 12,9 skruvar att använda på diverse saker på motorn.

Har även klurat på hur jag ska göra med bubblans nästan obefintliga utrymme för avgassystem. Har en ganska nätt simons-dämpare om jag tänkte testa. från kollektorn ska jag stega till 2" och sen kommer en 2" böj som går lite framåt, så ljuddämparen hamnar under karossen och sen köpte jag en 90 graders 3" böj som ska skarvas på dämparen och kapas snett i kant med karosslinjen.. typ.

[projekttrads_njutare]

Om du inte får ner ljudet till något du tycker är lagom med det du skrev . Hade man inte kunnat höja golvet framför baksätet . för några passande burkar ? antar att du inte långkör med passagerare bak så ofta ändå

[MrPete]

Att höja golvet där är nog ganska omständigt, speciellt eftersom infästning till stötdämparinfästning etc sitter där.. Däremot kan man bygga bort förvaringen bakom baksätet, då får man massor av utrymme ovanför växellådan. Fast då vore det roligare att sätta en turbo där, haha

Tror inte det blir några problem med ljudnivån, det som låter mest i bilen är förgasarbrölet, det går rakt igenom torpedväggen och är ganska trevligt ljud.
Förra året åkte jag ca 800mil med min trimmade 1600, dubbla weber 40, merged extraktorsystem och en typ "japsdämpare" på sniskan. I bilen lät det helt ok, mest jobbigt för dem som låg bakom, hehe

Måste dock berätta den roligaste grejen. I somras skulle jag köra min sambos mammas sambos dotter (haha), på hennes student. Givetvis skulle de hämtas vid Götaplatsen i Göteborg, fullt med folk, bilar, poliser och piketbussar överallt. Blir lite småirriterad på vägen därifrån med 3 studenter bak, drar en fullgasrepa efter att ha svängt ner mot Heden.. vad händer, jo dämpinsatsen till stingern (tratt rakt bakåt) flyger ur och motorn varvar ca 6500-7000rpm.. jotack, det hördes! Klarade mig undan repressalier iaf.

[MrPete]

Har grejat lite mer med nya motorn. Fick ju dela blocket igen pga att den undre m8 pinnskruven vid veven gick av när jag drog den.. troligtvis har den varit för hårt dragen innan. Plockade ur 2st ur ett skrotblock och det löste sig smidigt.. fanns gänga kvar för att sätta kontramutter.

Ihop med blocket igen, momentdra allting med 10.9 muttrar, monterat oljepump med gjutet GB-lock och an8 ut till filtret.

Tillverkade även ett verktyg för att kunna mäta vändhöjden på kolvarna. Det visade sig att med den kombination jag har så blir vändhöjden 1,55mm. Det kommer jag att köra med nu, det är inte värt att lämna in till mekanisk verkstad för att få 1-1,2mm vändhöjd.

Drog dit topplock med rätt moment och satte dit vipparmsbryggan (Sig Erson 1,4:1), la i justerbar stötstång och ställde justerskruven ungefär i mitten. Sen var det bara att mäta upp höjd på stängd ventil, fullt lyft (som blev 14,46mm) och dra motorn till halva lyftet för att se geometrin.

Utan shims under vipparmsbryggan blev stötstången för lång i sitt längsta läge, med 2,5mm shims under blev det bättre men inte riktigt rätt geometri. Ska kapa den justerbara lite så att jag kan dra ihop den mer och se hur det blir med geometrin. Det är bara att testa sig fram tills man hittar rätt. Vill att justerskruven skall linjera med stötstången vid halva lyftet, mindre slitage och rätt lyft så.