Lagerspel och lagerskador

[j björk]

Det är andersson jag pratat med.

[quattro]

Jag har kolvslammer i kanske 30sec. efter kallstart.
Jag är inte helt säker på att det har varit allderles från början, men iaf. större delen av tiden.
Jag har också kvar lite kolvslammer vid kallstart, och då ligger jag på 7 hundradelar i spel. Nästa motor skall jag därför ha ännu tightare spel i. 5-6 hundradelar max. Eller assymetriska kolvar - med kolvbulten lite förskjuten i sidled som på alla standardmotorer.

En bit in i sesången gjorde jag leakdown test, och låg då på 1,5-2,5% har jag för mig.
Det borde väl tyda på att det är rätt ok?
Enligt min mening är leakdowntester svåra att få till så man kan lita på dom. För några år sen hade jag problem med dålig effekt kombinerat med överhettning. Jag hade begagnade S2-kolvar med nya ringar men resonera mig fram till att det ändå var kolvringarna som inte tätade. Diskuterade här på forumet men "alla" tyckte jag skulle mäta leakdown istället för att gissa. Nåväl, köpte mätare o kopplade på tryckluften. Först hörde man hur det blåste förbi med leakdown på uppåt 20%. Men när jag ruckade lite på motorn så hörde man ur ringarna "satte sig" o sen var det tätt. Max 4%. Jag visste inte vad jag skulle tro men när jag testade och körde en tävling med bilen blev kolvarna så varma att dom nöp. Då borra jag om blocket och köpte jag nya kolvar o då försvann problemen. Sen dess gör jag inte leak-downtester. Tror inte dom säger så mycket. Det är alldeles för stor skillnad på hur det fungerar i en motor som står stilla jämfört med när den snurrar med 4000 rpm med fullt turbotryck.

Personligen tror jag inte leakdowntester säger någonting om hur motorn mår. Det är för mycket som spelar in. Jens här på forumet skrev att han hade 20-25% i sin "snikmotor" men den gick bra ändå. Och att man skulle se om man har korrekt kolvspel eller inte, tror jag inte. Det enda som händer om med för stort kolvspel i en stillastående motor är att ringgapet ökar något men på en kall motor har du ändå ett gap så det påverkar nog bara leakdownen lite grand på marginalen.

[Jens Gustavsson]

jag mäter vevhus flöde i broms bänken nuförtiden den säger mycket mer än leekdown och kompa mätaren då den mäter under värkliga omständigheter. men jag kompa och leekdown testar också för de är bra på att lokalisera eventuella problem med.

mvh jens

[j björk]

Nu har jag rivit motorn och mätt cyl.
Jag ligger på 16-17hundradelar spel, cyl. är runda och "fina" eh..

Kolvarna ser ut så här:



Det här är den tydligaste. De andra har mingre märken men bilderna blev så dåliga.
Det bruna är bara lite rost från demonteringen tror jag.
Men den här cyl. som har mer märke är ju inte lagret sämre på en en annan cyl. med mindre märke.

[brillko]

Jag har kolvslammer i kanske 30sec. efter kallstart.
Jag är inte helt säker på att det har varit allderles från början, men iaf. större delen av tiden.
Jag har också kvar lite kolvslammer vid kallstart, och då ligger jag på 7 hundradelar i spel. Nästa motor skall jag därför ha ännu tightare spel i. 5-6 hundradelar max. Eller assymetriska kolvar - med kolvbulten lite förskjuten i sidled som på alla standardmotorer.

En bit in i sesången gjorde jag leakdown test, och låg då på 1,5-2,5% har jag för mig.
Det borde väl tyda på att det är rätt ok?
Enligt min mening är leakdowntester svåra att få till så man kan lita på dom. För några år sen hade jag problem med dålig effekt kombinerat med överhettning. Jag hade begagnade S2-kolvar med nya ringar men resonera mig fram till att det ändå var kolvringarna som inte tätade. Diskuterade här på forumet men "alla" tyckte jag skulle mäta leakdown istället för att gissa. Nåväl, köpte mätare o kopplade på tryckluften. Först hörde man hur det blåste förbi med leakdown på uppåt 20%. Men när jag ruckade lite på motorn så hörde man ur ringarna "satte sig" o sen var det tätt. Max 4%. Jag visste inte vad jag skulle tro men när jag testade och körde en tävling med bilen blev kolvarna så varma att dom nöp. Då borra jag om blocket och köpte jag nya kolvar o då försvann problemen. Sen dess gör jag inte leak-downtester. Tror inte dom säger så mycket. Det är alldeles för stor skillnad på hur det fungerar i en motor som står stilla jämfört med när den snurrar med 4000 rpm med fullt turbotryck.

Personligen tror jag inte leakdowntester säger någonting om hur motorn mår. Det är för mycket som spelar in. Jens här på forumet skrev att han hade 20-25% i sin "snikmotor" men den gick bra ändå. Och att man skulle se om man har korrekt kolvspel eller inte, tror jag inte. Det enda som händer om med för stort kolvspel i en stillastående motor är att ringgapet ökar något men på en kall motor har du ändå ett gap så det påverkar nog bara leakdownen lite grand på marginalen.

Tror nån missat en hel del info till dig.

1: Leakdown mäter inte kolvspel. Det mäter hur mycket som läcker i motorn.

2: Kolvspel skall alltid anpassas till den förbrännsingstemperatur, material i kolv, material i block och kylsystem. Hör med din tillverkare.

Räcker med att små avsteg i din tuneup ger lite extra värme på kolven och det nyper... Men för andra personer med samma kolvspel så kan de klara sig för de har en annan tuneup.

Leakdown är ett utmärkt instrument att hitta fel i en motor. Men inte montagefel åt det tighta hållet.

mvh

[j björk]

Jag lade upp lite mer bilder på cyl. etc. i garagetråden:

http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... 86#p522186" onclick="window.open(this.href);return false;

[jacobson_se]

Skicka bilden på kolven och loppet till kolvtillverkaren och bifoga så mycket övrig info som möjligt och se vad dom säger.
Personligen tycker jag att slitaget ser väldigt koncentrerat ut. Kanske lite för stort kolvspel eller fel form på kolven.


/Christer

[Jens Gustavsson]

jag förstår inte varför man ska ha så mycket spel? jag tror kolv tillverkarna fegar väldigt mycket då de anger spelen men skiter i att det blir problem med andra saker.
mitt praktiska test sa att race aluminium 2618 inte expanderar mer än vanlig gjuten kolv som klarar sig med 2-5 hundrigar i en vanlig motor iallafall.
bygger jag en ny fin motor i framtiden så kommer jag lägga mig på ca 0.07mm i spel sen kommer jag att varmköra motorn och vattnet istället då håller block och kolvar mycket bättre tror jag.

obs 0.17mm kanske fungerar på en motor med 4.6" borr ?

[j björk]

Jag hittade en hundradel till på kolvarna vid lite mer mätning, så 15-16 hundradelar stämmer nog bättre. Då är kolvarna 94,89 och är för 95mm borr. Föreskrivet från JE är 11hundradelar spel vill jag minnas.
Anledningen till att jag gick upp lite är att jag var rädd att kolvarna skulle nypa då jag tänkte att de skulle bli varma då motorn går längre stunder på hög belastning med ganska mycket betong i blocket.

Det hände för en kompis utan betong. Då honades hans block och kolven eller om det var alla kolvar byttes.
Sedan har hans motor fungerat. Så han bör ju ha mer spel nu, men han har säkert inte mätt.
Han mätte inte upp sina stakar heller, eller lagerspel. Så då har han inga lagerproblem heller

Som vanligt, skiter man i allt verkar det funka.

[Mats Ivarson]

Sista är märkligt men sant!

[quattro]

Tror nån missat en hel del info till dig.

????? Jag vet inte vad du vill uppnå, Brillko. Ditt sätt att formulera dig andas en överlägsen besserwisser-attityd som gör mig irriterad. Dessutom uppfattar jag det du skriver i övrigt som självklarheter som inte tillför något.
Lägg av, är du snäll.

[quattro]

Anledningen till att jag gick upp lite är att jag var rädd att kolvarna skulle nypa då jag tänkte att de skulle bli varma då motorn går längre stunder på hög belastning med ganska mycket betong i blocket.

Det hände för en kompis utan betong. Då honades hans block och kolven eller om det var alla kolvar byttes.
Sedan har hans motor fungerat. Så han bör ju ha mer spel nu, men han har säkert inte mätt.

Jag tror att en av den vanligaste orsakerna till överhettade kolvar är att kolvringarna inte tätar ordentligt. Eftersom kolvens viktigaste väg att bli av med värme är genom ringarna ut till cylinderloppet så får man fort problem om tätningen inte funkar. När det funkar på rätt sätt så tränger cylindertrycket in bakom ringarna o trycker dom mot cyl-väggen så tätningen ökar. Släpper dom från kolven - tex. vid vändningen i ödp, eller för att kolvens tätningsyta inte är tillräckligt bra - så får man inte den effekten och har man väl fått blow-by så hjälper det till att istället hålla ringarna borta från cyl-väggen. Resultatet blir dels att kolvarna blir överhettade, växer o kan nypa, o dels att hela motorn blir varm då heta förbränningsgaser går ned i vevhuset. Råkar man ut för detta så hjälper det inte vilket kolvspel man än har i motorn. Korta stunder kan man gasa på, men försöker man åka bana/drifting/rally med den så överhettar den o nypningsrisken är stor. Man tappar en hel del effekt också men det är inte alltid man märker det. Risken för spikningar ökar också.

Har man inte varit med om detta själv så kan man läsa på om det i Graham Bells böcker om 4-taktstrimning o forced induction. Ju bättre cylindertätning man har vid fullt spett, desto svalare går motorn.

Jag tror på din metod Jens, att mäta flödet ut ur vevhusventen. HUr gör du det, förresten?

[j björk]

Jag fick lite intressant information där det stog om clevite 77 coatade lager.
Där stog det att delar av coatingen kunde nötas bort under inkörningen och det var inget att oroa sig för.

Med lite god vilja borde ju det kunna gälla på mina vevlager också

[j björk]

Någon som har mer info om oljor som det här:
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?f=10&t=67034" onclick="window.open(this.href);return false;

I de här testen var det ju inte så mycket oljor som är så vanliga här tyvärr.
Den ena visar ju tyvärr bara vilka oljor som var bra, inte vilka mer han testat.

Känns som man kanske skulle ta och byta olja trots allt.

[Roger Berglund]

vill du veta lite mer om oljor och sådant så tycker jag du ska slå "sävarsven" på 09052178 imorgon.
så kan han nog gå igenom lite grundligt. han har trots allt hållt på med oljor och fett sen 1985.